Trilhas e Rumos

Patagonia I – Ushuaia: Terra do Fogo

2012-02-14T15:02:00.000-08:00

Estou de volta de um velho sonho realizado: conhecer a Patagônia.
Tinha a minha disposição cerca de 20 dias de férias para fazer uma viagem para este canto do planeta que atrai tanta gente.
Não somente em tempos modernos quanto em tempos mais remotos.
Nomes como Fernão de Magalhães, James Cook, Charles Darwin, Fitz Roy, Francis Drake.
Sem contar a saga dos primeiros exploradores a alcançar a Antártida, como Scott, Amundsen e Shackleton.
Tive que fazer a viagem sozinho, visto que tinha datas precisas e de ultima hora não conseguiria convencer ninguém, até porque eu estava prevendo fazer bastante trekkings.
Organizei a viagem em 4 lugares distintos: Ushuaia, El Calafate, El Chaltén e Puerto Natales (Torres Del Paine). As 3 primeiras cidades na Argentina e a ultima no Chile.

Visualizza Patagonia in una mappa di dimensioni maggiori

Depois de um longo vôo de Roma a Buenos Aires, espero ainda um pouco mais para seguir diretamente a Ushuaia e tentar aproveitar a tarde, embora estivesse cansado.
Cheguei lá pelas 14hs, o tempo estava horrível, com uma garoa fina caindo. Tinha reservado um B&B chamado La Maison, e a dona, Solange, muito simpática e disponível me deu muitas dicas de passeios e agencias, me ajudando bastante.
Não teria muita coisa para fazer naquela tarde , então decidi passear pela cidade e inclusive comprar algum material que seria necessário, como bastões de caminhada e anorak. Os preços não eram baixos como eu esperava de uma zona franca, mas eram bons.
Terminei o dia com um jantar, caro, mas merecido. Comi a tal da centolla (king crab ou caranguejo gigante) como entrada e de prato principal a merluza negra, que realmente estava excepcional. Tudo regado com um ótimo vinho argentino.
No dia seguinte teria uma excursão no parque nacional da Terra de Fogo, que duraria o dia inteiro.
Pela manhã o pessoal da agencia me busca e vamos para o parque. Inicialmente uma caminhada de 3 a 4 horas pelo parque, de inicio estava frio, mas depois o tempo melhora e a paisagem é bastante impressionante, com vistas a lagunas baías muito bonitas. A trilha inicia na baia Ensenada, terminando no setor da baia Lapataia. Claro, tudo isso no famoso Canal de Beagle.

Após a caminhada fizemos um almoço num acampamento, onde os guias prepararam um frango na grelha. No grupo tinha um chileno que era um tanto estranho e meio ‘mala’, imaginem que ele disse que não tomava vinho em copo de plástico e então se apoderou de uma garrafa para beber no gargalo...
Terminado o almoço fomos para o passeio de canoas, onde teríamos que remar pelo rio Lapataia e terminar fazendo inclusive uma passada no canal de Beagle.
Cada canoa teria 4 pessoas, com um líder em cada canoa. O guia (que se chamava Franco, como meu pai e meu irmão) pediu voluntários para os comandantes de cada canoa. O chileno ‘mala’ se apresentou em primeiro lugar porque dizia que sabia remar...
Por azar acabei caindo com ele e o filho no barco mais um casal argentino. Não precisa dizer que foi um desastre, o cara tinha que dar a direção ao barco e fazia tudo completamente errado e não conseguíamos seguir os outros barcos, até que em certo ponto fiquei irritado e ele finalmente pediu para alguém assumir o leme, como eu estava mais próximo fui para a popa. Não era tão simples quanto parecia, mas depois de um tempo se acostuma e o passeio melhorou sensivelmente.

Finalmente atravessamos parte do canal de Beagle com um vento fortíssimo, mas tudo acabou bem e voltamos a terra para a foto onde termina a famosa estrada que corta todas as Americas, do Alaska a Terra do Fogo.
Voltando a cidade, ainda tive tempo para visitar o famoso museu do presídio. Na verdade o presídio foi um modo do governo argentino usou para fazer crescer a cidade para obter a soberania do local, já que na região já estavam missionários ingleses, como a família Bridges. Muito interessante o museu, no prédio do presídio desativado.
No dia seguinte tinha a reserva para uma das coisas loucas que eu tinha planejado: mergulhar nas águas frias do canal de Beagle e tentar avistar alguma foca.
Chego no Diving Center e um senhor simpático chamado Carlos me recebeu. Seria ele o instrutor. Havia somente um outro rapaz argentino para o mergulho.
As instruções para o traje seco são bem diferentes das roupas usuais de mergulho. Primeiro tivemos que colocar roupas quentes, pile, ceroula e meias grossas para não passar frio. Isso tudo porque o traje não entra água. Tem 5 mm e na verdade a flutuação é feita inflando ele com ar. O que o torna mais quente.
Pegamos um bote com motor de popa pequeno. Ai começa a aventura, pois atravessamos parte do canal de Beagle, com um vento forte e ondas grandes... Tive que colocar a mascara porque a água do mar respingava abundante nos nossos rostos.
Enfim chegamos a uma prainha, onde Carlos nos dá dicas. Infelizmente a visibilidade é pouca, pois nessa época do ano tem muito plâncton. Estava de 5 a 10 metros no máximo. Detalhe curioso, Carlos pega uma centolla e a coloca na minha mão para uma foto, de repente sinto uma dor no meu dedo mindinho e vejo que o caranguejo estava com uma de suas pinças nele. A sorte é que estava com uma bela luva de neoprene.
A fauna visível era pouca: caranguejos (gigantes, aranha), estrelas marinhas azuis, e outros crustáceos. Além disso, o que impressionou bastante foi a floresta de algas gigantes. Já no segundo mergulho a visibilidade estava maior e aproveitei mais por estar um pouco mais acostumado com o traje. Mergulhamos a uma profundidade máxima de 17 metros a uma temperatura de água de 7 graus!
No final Carlos nos contou que era ex-piloto de caça... E que estava na ativa na época da guerra das Malvinas! Saindo do barco, no porto estava ancorado um veleiro bastante especial para nós brasileiros, o Paratii-2, barco que foi usado por Amyr Klink para uma de suas viagens pela Antártida.

Voltei à cidade para um almoço no simpático bar Ramos Generales. No inicio da tarde, sem muito que fazer decidi caminhar numa praia próximo ao aeroporto. A tarde estava muito bonita, apesar do vento frio. Uma caminhada solitária, mas muito legal ver os diversos tipos de pássaros (incluindo uma gaivota que comia um polvo...).
No dia seguinte o passeio era a visita a estância Haberton e a famosa pinguineira. Eramos somente dois turistas, eu e mais uma moça de Buenos Aires, assim que o passeio foi bastante agradável.
O dono e guia era um francês radicado na Argentina. Passamos por vários locais:

Valle Carbajal, um glaciar pequeno (onde se via uma nuvem de fumaça por incêndio)
Pequenos santuários (onde as pessoas deixam velas e ex-votos), onde o mais curioso era do Gauchito Gil, uma espécie de santo na crença popular.
Lago Victoria, onde se viam as castoreiras

Almoçamos em sua casa de campo, de frente para o canal de Beagle. Chegando ali, uma raposa passeava tranquilamente no jardim. Fizemos uma pequena caminhada até chegar numa castoreira, onde se podia ver as tocas e diques feitos por esses animais, que foram introduzidos na área pelo homem.
A estância Haberton, de propriedade dos Bridges, que foram os primeiros colonizadores (ingleses) da região (1863) e que ainda está nas mãos de seus descendentes.
Após a visita a estância embarquei para uma caminhada na Isla Martillo, para ver os pingüins de perto. Não precisa dizer que a sensação é incrível. Nessa ilha existem dois tipos de espécie: os Magalhanicos e os Papua. Muitos ninhos, com filhotes sendo protegidos de aves pelos pais.
No último dia de visita a Ushuaia fiz a navegação pelo canal de Beagle. O vento estava bem forte e as águas agitadas, mas conseguimos ver as incríveis colônias de cormorões imperiais, lobos-marinhos, focas. E chegar ao famoso farol do fim do mundo citado no livro de Julio Verne.

No retorno e antes de partir para El Calafate passei no museu Yamana. Um pequeno e muito interessante museu sobre as diversas etnias que habitavam a terra do fogo desde 10000 anos. Raças como os Ona, Yamana, estes últimos que viviam nus, protegidos com gordura de foca. E que foram dizimadas por vários motivos, como as doenças dos homens europeus.
Assim terminava a primeira parte da aventura patagônica.

Amazzonia–Parte III

2011-11-01T16:47:00.000-07:00

Botos Cor de Rosa

From 2011 08 Brasil - Amazonia III Cruzeiro Rio Negro

Finalmente è arrivata l’ultima parte del mio avventuroso, ma non troppo, viaggio in amazzonia!

Dopo la città di Manaus e un paio di giorni in un Jungle Lodge, ho fatto una crociera in barca tipica sul fiume Negro (principale affluente del fiume Amazonas e conta con circa 1500 chilometri).
Sono stati 3 giorni molti intensi, dove si naviga fino all’arcipelago delle Anavilhanas (il maggior arcipelago fluviale al mondo).
Durante la navigazione tutti periodi del giorno c’è stata un’attività.
Una cosa interessante è che ero l’unico brasiliano turista nella barca. Ci stavano circa 32 ospiti più una decina di persone dello staff (guide, cuochi, camerieri, equipaggio).
Le due guide principali erano Hugo e Franz.
Hugo, un signore peruviano molto simpatico è stato la guida del mio gruppo di turisti, lui parlava spagnolo e c’era una quantità grande di persone di lingua latina. Abita a Manaus da molti anni.
Franz invece, tedesco, anche lui abita in Brasile da tanto, ha guidato i turisti che parlavano inglese.

Appena arrivati in barca, Hugo ci ha fatto una bella presentazione del percorso e anche dei frutti amazzonici, di cui aveva vari esemplari. E perfino abbiamo anche mangiato cacao fresco.
Frutti particolari anche per i brasiliani del sud, come cupuaçu, acerola, graviola, açai, ecc…
Il fiume è veramente impressionante, sembra un mare, l’altro lato della riva spesso non si vede, e Hugo ci dice che in alcune parte la distanza tra una riva e l’altra può arrivare a quasi 50 km!
Dopo circa un’ora di navigazione affrontiamo una vera tormenta equatoriale, una cosa impressionante. Piccole onde si formavano con il vento fortissimo e d’improvviso non si vedeva niente con una specie di nebbia di umidità. E non ci ha messo molto per una forte pioggia cominciare a cadere.
Pero, cosi com’è venuta, dopo circa mezz’ora se n’è andata e il cielo è tornato pulito.

In quasi tutti giorni si facevano passeggiate in una barca più piccola con capacità per 18 persone.
E questi giri sono stati le cose più belle della crociera, perché si andava a cercare la natura e gli animali nel loro ambiente. Incredibile le uscite notturne, Hugo riusciva a vedere gli animali con una torcia a una distanza enorme.
E cosi abbiamo visto serpenti negli alberi, coccodrilli, piccoli rane, rospi, ecc…
E in alcune volte ci fermavamo sulle rive, dove Hugo scendeva e prendeva alcuni animali, come un mega rospo che poi ha fatto vedere a tutti quanti sulla barca. Anche un piccolo coccodrillo, che ha preso con una precisione incredibile.
Mi ricordo di momenti impressionanti, quando di notte eravamo su una riva e Hugo aveva appena liberato un rospo, quando vedo sul fiume una specie di ‘lombrico’ muovendosi sull’acqua, ma quando guardo bene, era un serpente, con il colore dei coralli, e subito glielo avvertito. Il pazzo ha voluto prenderlo per vederlo meglio, ma non ci è riuscito e purtroppo neanche io sono conseguito a fotografarlo. Alla fine morirò senza sapere se era un vero corallo.
Un altro giorno una guida locale si arrampica su un tronco, dove metà era sommersa nel fiume, poi mette la mano in un buco e tira fuori una tarantola della dimensione di una mano! Incredibile.
E tanti altri momenti speciali, come le ciganas, una specie di uccello preistorico, bradipi, scimmie, piccoli falchi, lucertole, gli occhi rossi dei coccodrilli, i pipistrelli volando vicino alle nostre teste…

Poi, un’altra visita ai miei amici Boto Cor de Rosa, il delfino di acqua dolce che vi ho raccontato nell’altro post. Questa esperienza unica di poter interagire con questi animali cosi dolci è stata la cosa più bella del viaggio.
Abbiamo fatto anche una camminata in mezzo alla foresta, questa volta pioveva, ma è stata sorprendente comunque, animali come rane della dimensione di un dito o l’impressionante lombrico da un metro e mezzo e con la testa che era come il mio police…
L’ultimo giorno una bella passeggiata per vedere la victoria regia, sentire i terrificanti urli dei macacos…
E prima di attraccare a Manaus, lo spettacolo dell’incontro delle acque, dove i due fiumi si incontrano: Il Amazonas e il Negro. È una cosa incredibile perché i colori sono completamente diversi, l’Amazonas con il colore marrone del fango ed il Negro, con un colore scuro, faceva sembrare una macchia di petrolio che si stendeva per chilometri.
E la cosa è curiosa perché non si mischiano, in realtà sì, ma molto lentamente. Un fenomeno causato da vari fattori come la densità, il PH dell’acqua, ecc…
E così finiva questo bellissimo viaggio a uno dei posti più belli del pianetta, sicuramente.

Amazzonia – Parte II

2011-10-15T06:15:00.000-07:00

La mia tempistica per i blog di viaggi lunghi non è una meraviglia, comunque adesso faccio il post della seconda parte del mio viaggio in Amazzonia.
Dopo essere stato 3 giorni a Manaus sono partito per un paio di notti in un albergo di jungla, o jungle lodge.
Ho scelto uno dei meno cari e più vicino a Manaus, a 10 minuti di barca. In ogni caso questi pochi minuti sono sufficienti per arrivare già nella selva. Anche se si sentiva il rumore degli aeri che partivano e arrivavano nell’aeroporto non molto lontano, eravamo immersi tra tanti alberi e con una spiaggia privata sul fiume Negro.
Sono arrivato praticamente solo e subito è venuto una guida che non negava le etnie locali, lui faceva parte dei Cocama, una tribù della regione. Non avendo niente programmato per la mattina mi sono fatto un giro in canoa (remando in una barca tipica indigena) nelle vicinanze della spiaggia di fronte all’albergo.

E lì ho iniziato a capire le bellezze della foresta, gli alberi sommersi, il meraviglioso specchio d’acqua, il suono degli animali, la distanza della civiltà…
Ero praticamente solo in albergo, e nel pranzo ho potuto magiare un pesce squisito: il Pirarucú.
Dopo pranzare la civiltà si è fatta viva e una marea di turisti sono arrivati, facendo come al solito un rumore e confusione.

La prima escursione è stata nell’isola delle scimmie (Ilha dos Macacos), dove questi primati vengono reimmessi nel loro habitat dopo essere confiscati per governo brasiliano dai contrabbandieri di animali.

Ed è stata un’esperienza abbastanza bella vedere alcune specie molto diverse di quelle che siamo abituati. Chiaro che si deve avvicinare di loro in modo molto silenzioso, sempre obbedendo le istruzioni delle guide. La visita era fatta nell’ora del loro pranzo e la maggioranza erano Macaco-Barrigudo, pero c’era una sola Uacari, una scimmia con il viso rosso, molto particolare.

Più tardi siamo andati alla pesca dei piranha, con canne esca di carne… Pero purtroppo non siamo stati molto fortunati, neanche una… Solo un pesce gatto. In ogni caso una cosa molto interessante è accaduta, la guida si è avvicinato con la barca in una spiaggetta acanto all’albergo, dove sicuramente sa che in quella parte c’è un piccolo caimano, e con una esca grande di carne appesa su un ramo d’albero lo fece saltare per prendere il cibo.

L’altro giorno è stato dedicato alla camminata dentro della giungla. Molto educativa, sicuramente :-) La guida ci ha fatto vedere varie piante e radici che vengono utilizzate in diversi modi: medicinali, profumi famosi come Chanel, polvere, il caucciù evidentemente.

Impressionante la vegetazione, con liane, alberi enormi, l’usanza indigena. C’era incluso nel pacchetto una prova di tiro con la ‘zarabatana’, in pratica un lancia dardi usato dai indios per cacciare animali. I dardi sono preparati con una specie di curari, veleno che ha un effetto paralizzante sulla vittima.

Nel pomeriggio abbiamo fatto una bella passeggiata in una barca più grande per vedere una tribù, molto simile a quello che avevo già visto nella escursione a Manaus.
Di sera siamo usciti per la famosa escursione in barca per vedere i caimani, in pratica vedere i loro occhi rossi con le torce. Purtroppo si vedeva poco, ma la nostra guida è riuscita anche a prendere qualche piccolino per poi dare una buona spiegazione di come sono gli occhi, bocca, ecc…
Finalmente il terzo e ultimo giorno avevo la mattina libera e ho visitato l’isola delle scimmie nuovamente e la pesca dei piranha (questa volta un ragazzo italiano più esperto in pesca è riuscito a prendere qualcuno).
Finita la mattinata sono partito con destinazione a Manaus, dove dovevo prendere la barca Clipper per la fantastica crociera sul fiume Negro, racconto del prossimo post!

Retorno ao Monte Velino

2011-10-03T17:54:00.000-07:00

Finalmente depois de varias tentativas de organizar uma subida ao Monte Velino, nesse fim de semana fiz a minha segunda incursão a essa montanha, pico mais alto do terceiro grupo mais elevado dos Apeninos.
Dessa vez a trilha seria pelo lado norte, em duas etapas:
- No sábado subiríamos até o Refúgio Sebastiani (2102 mts) a partir do Campo Felice (uma estação de esqui). Esse percurso seria de 2,5 horas mais ou menos.

- No domingo seria a subida ao Velino com retorno até o refúgio novamente (de 3 a 4 horas de subida e 3 para descer) e descida até onde estava o carro (mais 2 horas). Digamos que no total seria bem puxado.
O grupo era de 6 pessoas, não todos habituados a caminhadas em montanha, e no final levamos mais tempo para chegar ao refugio. Chegamos em torno das 5 da tarde. O tempo estava perfeito, e a paisagem excepcional, principalmente o pôr do sol.
Tivemos que dormir em barraca, pois não tinha lugar dentro. No final nem fez tanto frio, por sorte.
Na manhã seguinte acordamos cedo para sair lá pelas 8 horas.
O nascer do sol também estava fabuloso, e ainda mais com os urros dos cervos, que se sentia ao longe.
Iniciamos a caminhada, que seria um sobe desce continuo. Passamos por uma primeira e pequena crista até Colle dell’Orso, depois prosseguindo até o Colle del Bicchero (2161mt).
Dali se descia até uma espécie de sela para subir novamente até a crista do Velino, passando ao lado do Monte Cafornia. Impressionante a crista, com uma trilha bem estreita, até chegar ao ataque final do Velino, que para mim durou uns 25 minutos, visto a trilha tinha muitos pedregulhos e se podia escorregar facilmente (claro que para uma pessoa treinada de 10 a 15 minutos).

O dia estava completamente limpo e se via inclusive o pico do Gran Sasso. No topo tem uma enorme cruz de ferro e uma bela estátua de uma madonna.
A descida foi bem dura para mim, o meu joelho já estava bastante dolorido. O retorno de volta ao refúgio foi em torno de 3 horas e 15 minutos e ainda teria que retornar ao carro.
Praticamente toda a trilha foi feita com poucas paradas. Somente uma maior de 30 minutos no topo do Velino. Cheguei de volta ao refugio as 15:15 e as 15:40 já estava na trilha para retornar ao carro, que durou em torno de 2 horas e vinte, sem parada!!!
Ou seja, no total do dia, 10 horas... Quando cheguei ao carro estava completamente acabado e ainda me esperavam quase 3 horas de carro para voltar para Roma (transito complicado...).
No final valeu o esforço, de noite em casa foi só botar o joelho debaixo do gelo ;)

Amazzonia – Parte I

2011-09-18T10:09:00.000-07:00

Quest’anno non sono stato molto frequente nel mio blog per vari motivi. Pero non potrei lasciare di commentare il mio abituale viaggio estivo.
E quest’anno finalmente ho deciso di conoscere l’amazzonia. Non mi ero mai interessato di quella parte del Brasile, per ignoranza credevo fosse un viaggio noioso, da vedere solo la vegetazione e il fiume. Invece è stato molto diverso...
Uno dei fattori a influenzarmi è stato il fatto di tante persone in Italia a domandarmi se conoscevo quella parte del paese. Questo mi ha aumentato la curiosità e in certo modo un peso nella coscienza di essere mai stato in questa zona cosi importante del mondo.
Un altro fattore è stato un viaggio che mio fratello aveva fatto, dove sono rimasto impresso principalmente con gli animali che lui aveva visto, in speciale il delfino rosa.
Dividerò i post in parti, per non diventare noioso. Come al solito sono stato molto metodico nel organizzare il mio viaggio, e l’ho diviso in tre parti distinte, nel totale di 9 giorni:

Manaus – città
Albergo nella giungla (Jungle Lodge)
Crociera in barca tipica amazzonica sul fiume Negro (affluente del amazzoni)

La prima parte sarà dedicata a Manaus.
Per i miei amici italiani, Manaus è la capitale dello stato di Amazonas (il più ampio) , nel nord Brasile e in mezzo alla foresta amazzonica. Conta con circa 2 milioni di abitanti.
La regione è stata molto ricca nel periodo dell’estrazione del caucciù (da 1890 a 1910, fonte: wikipedia). È famoso il Teatro Amazonas, visto nel film Fitzcarraldo di Herzog.
Il teatro impressiona, con capacità per 700 persone e fu costruito nel 1896 con stile molto europeo.

Teatro Amazonas

La piazza nei pressi è molto tipica, con palazzi colorati.

La città è molto diversa da quelle del sud Brasile, principalmente per la caratteristica etnica delle persone: l’extra maggioranza proviene dalla mescolanza tra europei, indios e neri.
Il caldo intenso durante tutta la giornata è anche un differenziale.
Una cosa che mi ha colpito molto è stata la disponibilità e ospitalità delle persone.
Oltre al teatro, sono stato nelle principali attrazioni della città: il porto sulle rive del fiume degli amazzoni, il mercato, il Palacete Proviciale (ex-sede della polizia militare che oggi ospita vari musei al suo interno), il Palacio Rio Negro, il zoologico, il bosco del INPA (una specie di mini zoo gestito dal Istituto di ricerche dell’amazzonia).
Camminare per il centro di Manaus fa impressione, è una zona degradata, sporca e piena di commercio ambulante (come tutti centri storici delle capitali brasiliane), ma che ha il suo fascino, perché fa vedere la realtà della maggiore parte della popolazione.

Il porto, che è in pratica dove partono i mezzi di trasporto per le altre città della regione (il fiume è la strada…), è caratteristico per il va e viene di persone dovuto anche al mercato nelle vicinanze.
Vedere quel fiume che sembra un mare è una sensazione incredibile, anche perché la giungla è lì, a due passi.

Porto di Manaus

Il mercato originale è in ristrutturazione, ma il nuovo mercato è abbastanza interessante, perché si trovano delle cose che solo in questa zona del paese esistono, come i rari pesci amazzonici, che tra l’altro sono buonissimi.
Il Pirarucu, ad esempio, è un pesce che risale a milioni di anni, può arrivare a più di 3 metri e pesare 150 chili.. Ha una carne bianca veramente squisita. Il Tambaqui è il più apprezzato e visto nel mercato.

Mercato di Manaus

Già in una zona più allontanata dal centro c’è l’INPA, l’istituto di ricerca amazzonico, che gestisce un piccolo bosco con degli animali tipici. Mantengono una specie di mini ecosistema amazzonico.
Lì è stato il mio primo contatto dal vivo con alcuni animali tipici molto interessanti, come il peixe-boi da amazonia (lamantino) e ariranha (una specie di lontra). Il jacaré-açu (caimano grande in lingua tupi), che credo aveva al meno 3 metri, un bradipo che riposava tranquillo in un albero, l’ anguilla elettrica e le tartarughe completavano lo scenario.

Peixe-Boi (Lamantino)	Bicho-Preguiça (Bradipo)
Ariranha	Jacaré-Açu

Dopo due giorni visitando la città ho deciso di fare un’escursione in barca per vedere e se possibile interagire con i delfini rosa (boto cor-de-rosa), specie tipica della regione.
L’escursione è durata tutta la giornata e includeva una visita a una comunità di indios, esperienza interessante, anche se molto turistica, gli indios hanno presentato alcuni dei sui strumenti e riti.
Abbiamo visitato anche una piccola comunità per il pranzo e alla fine siamo arrivati in una delle esperienze più belle che ho avuto, l’interazione con i delfini.
Questo avveniva in una piccola spiaggetta nel fiume, con l’acqua fino alla cintura, dove una signora attraeva i delfini con sardine. E venivano in tanti, ogni tanto gli sentivo scontrare con le mie gambe e gli potevo toccare. Senza dire che sono animali molto docili, anche se selvatici (esiste anche un programma per bambini disabili).

Il giorno dopo sono partito per l’albergo nella giungla. Il racconto sarà in un altro post, ma farò riferimento al zoo di Manaus, che ho visitato prima di ritornare a Sao Paulo.
È uno zoo gestito dall’esercito brasiliano. Non è molto grande, pero potrebbe essere migliore mantenuto. Mancano molte indicazioni degli animali e credo che le gabbie potrebbero essere fatte in modo diverso. In ogni caso dopo aver visto gli animali in ambiente naturale, è molto impressionante vedergli incarcerati. Fa pensare proprio se ha senso in mantenere queste strutture.
E quello che mi ha fatto più impressione è stato l’urlo del giaguaro (onça-pintada, in portoghese), il povero animale girava in uno spazio piccolo (non era piccolissima la gabbia, ma la parte con l’ombra si) e mi sembrava quasi un pianto che propriamente un urlo.

Anaconda (Sucuri)	Onça Pintada (Giaguaro)
	Gaviao-Pombo (Sparviero-Picione?)

Finisco il post con qualche solita foto di tramonto :-)

Festa medieval

2011-07-01T15:13:00.000-07:00

Faz um certo tempo que nao escrevo em portugues... Peço perdao aos amigos e leitores do meu Brasil, bom, depois de tantos anos por aqui... Nao é desculpa, ja' sei!
Bem, na semana passada vi um evento postado no facebook por uma amiga que me deixou curioso e interessado. Uma festa medieval numa cidadezinha nao muito distante de Roma: Soriano nel Cimino.
Nao tive duvidas, no domingo ensolarado peguei o carro e parti para ver o evento.
A distancia nao era grande, uns 100kms.
Para o padrao Brasil pode ate' parecer tanto, mas as estradas aqui sao boas e da' para ir e voltar no mesmo dia sem muito cansaço.
Cheguei tarde, era quase hora do almoço e me decepcionei um pouco, a cidade parecia vazia.

O evento seria num castelo que fica na parte alta da cidade.
Seguindo o pequeno caminho na entrada do castelo, uma subida, ja' dava para entrar num clima de burgo medieval.
Entrando no patio, tinham umas poucas barracas com artesanato em couro e pessoas vestidas com roupas medievais demonstrando algumas coisas de epoca, como produziam as malhas de cota de ferro dos cavaleiros, um ferreiro que com um fole soprava ar para fazer espadas e outros instrumentos.
Andando mais adiante, um espetaculo interessante, falconeiros (nao sei em portugues o termo, mas sao pessoas que criam aves de rapina, como falcoes, aguias, corujas, etc...) com suas aves para fazer demonstraçoes. Que alias foi uma das partes mais interessantes da festa (diga-se de passagem, gratis...). Jogavam pedaços de carne ao alto e soltavam as aves que prontamente as pegavam com uma perfeiçao incrivel. Impressionante a enorme aguia africana e uma coruja das neves.
Alem disso uma outra apresentaçao interessante foi a das bandeiras, onde jovens vestidos em costumes medievais faziam acrobacias com elas. Legal tambem todo o pessoal vestido com roupas muito coloridas de epoca em veludo.
Um passeio relaxante para um domingo quente, que para ir a praia precisaria de muita coragem com a quantidade de gente que tem por aqui.
Ate' a proxima

Correzione post precedente

2011-06-12T13:00:00.000-07:00

Nel post di Ferentillo avevo scritto che la sequenza iniziale di Nosferatu (di Herzog) era stata girata nel museo delle mummie di questa città.
In vece, facendo una ricerca più approfondita su google ho trovato un sito di Wikipedia (mi sembra più attendibile) dove afferma che il proprio Herzog ha filmato la sequenza nel museo delle mummie di Guanajuato in Messico.
Nosferatu - Wikipedia
Interessante che è nella stessa Wikipedia italiana (solo che del museo di Ferentillo) che indica che la sequenza iniziale è stata girata lì, pero il sito in inglese del film sembra più corretto, visto che da più informazioni, come che il proprio Herzog è stato nel museo messicano a girare la sequenza.

Ferentillo, Umbria

2011-06-12T06:30:00.000-07:00

Dopo la camminata del Monte Tarino, la domenica successiva ho deciso di fare qualcosa di più culturale.
E facendo una ricerca in internet, ho trovato un borgo interessante in Umbria, chiamato Ferentillo.
Alla fine ho preso la macchina, visto che erano un po' di più di 130km da Roma, e sono partito per un giro e tornare in giornata.
Purtroppo appena arrivato a Ferentillo è iniziata una pioggia forte e non ho potuto fare molto. Comunque il paesaggio è bellissimo, la strada passa per la valle del fiume Nera. E vicino al paese si vedevano le mura di vecchi castelli in alto, in mezzo alla vegettazione.
Alla fine non ho potuto camminare molto per la pioggia e ho sfruttato per mangiare in una locanda tipica locale.
Dopo il pranzo la pioggia è passata e sono andato a un museo molto interessante, con delle mummie. In realtà sono mummie imbalsamate, ma i corpi seppelliti nella cripta della chiesa di Santo Stefano (sec. XIII), che a causa delle condizioni di temperatura e microorganismi del terreno sono rimasti mummificati.
I cadaveri rissalgono dal 500 al fine 800.
Inoltre la visita è guidata.
A chi potrebbe interessare segue il sito del Museo:
Museo delle mummie - Ferentillo

Dopo la visita al museo, dove sono rimasto chiacherando con le gentilissime ragazze (che facevano le guide) fino a che la pioggia non smetesse, sono andato a una abbazia nelle vicinanze per finire la giornata.
La abbazia di San Pietro in Valle è molto suggestiva, visto che è immersa nel verde delle montagne. L'ingresso è compreso nel biglietto del museo e la visita è guidata.

Monte Tarino II

2011-06-12T05:53:00.000-07:00

Dopo un periodo senza nessuna camminata, ho sfruttato la festa della repubblica per fare una passeggiata in montagna.
Una amica mi ha invitato per andare al Monte Tarino, che già conoscevo, ma la via di accesso sarebbe diversa.
Il Monte Tarino fa parte dei monti Simbruini, Lazio. Sono circa 130 km da Roma, vicino a Fiugi.
Siamo partiti dal parccheggio della Santissima Trinità (santuario famoso nella regione) verso le 9:30. Il sentiero a volte non era molto bene segnalato e abbiamo perso un po' di tempo per arrivare in alto.
Purtroppo il tempo improvisamente è peggiorato e una pioggia fina e la nebbia ci hanno fatto ritornare prima del previsto.
Al ritorno abbiamo trovato problemi con le indicazioni nel sentiero e alla fine la strada si è allungata e siamo rientrati verso le 3:30.
La cosa curiosa della giornata è stata nel sentiero di ritorno, mentre decidevamo quale strada prendere improvisamente due tori arrivano dietro di noi, incredibilmente senza fare nessun rumore. E si sono aviccinati senza un aspetto amichevole. Abbiamo deciso di andare via proprio sulla punta dei piedi, non si sa mai ;) ...

Perché siamo più nostalgici con l'età ??

2011-05-01T12:04:00.000-07:00

So che non è una scusa la mancanza di tempo, ma ultmamente lo stress lavorativo non mi fa avere molta ispirazione per scrivere.
Comunque, questo fine settimana, sono riuscito a respirare un po' di più e ho deciso improvisamente di trovare qualche evento a Roma per uscire un po'.
Guardando la programmazione di concerti vedo che c'era la prensentazione di un gruppo degli anni 80, che onestamente non sono un fan incondizionale: Level 42.
In ogni caso, io conoscevo poco del loro lavoro, solo i hit, ma mi è piaciuto abbastanza, un pop di qualità.
Sicuramente è il segno dell'età, quanto di più gli anni passano più diventiamo nostalgici e meno radicali :)

Aggiungo una foto solo perché non mi piaciono i post senza al meno una immagine, ma attenzione, la foto è stata fatta con un cellurare ed è di qualità veramente dubitosa :)

Finalmente le Dolomiti

2011-03-22T17:14:00.000-07:00

Finalmente nel ponte del 17 marzo sono riuscito a conoscere una delle poche regioni d’Italia che non ero mai stato, il Trentino Alto Adige. E certamente dovevo visitare una delle più caratteristiche zone di montagna italiana: le Dolomiti.

Decido di iscrivermi in un’escursione con Trekking Italia, la gita sarebbe fare camminate con le racchette di neve (ciaspolata) nel parco naturale Fanes-Senes-Braies.

Il parco si trova non molto lontano da Bolzano. Il viaggio in treno da Roma non è molto confortevole, alla fine non riesco a trovare un posto in cuccetta e passo la notte senza dormire decentemente.
Cambio di treno a Bologna, Bolzano e Fortezza, prima di arrivare alle 10:30 a Brunico, città dove dovevo trovare il gruppo per prendere il trasporto fino a San Vigilio di Marebbe nel rifugio Pederu.
Arriviamo al rifugio verso le 13:30, già vestendo le ciaspole per fare una salita di 3 ore fino al rifugio di Fanes, la nostra base per i prossimi giorni.
La notte senza dormire fa effetto e soffro a salire. Il tempo è abbastanza brutto e alla fine arriviamo al rifugio Fanes, circondato di alcune montagne, un ambiente veramente bello.
La cena è molto presto, alle 19, ma nessuno si lamenta, alla fine dopo la camminata, senza un pranzo decente…
Il giorno seguente è un po’ strano, parti di cielo blu e nuvole vengono e vanno molto velocemente. Camminiamo senza problemi con le racchette. Mi sento molto meglio del giorno prima.

Arriviamo fino a un punto, dove sarebbe difficile continuare, visto che non c’erano tracce nella neve e cosi sarebbe complicato camminare con la neve morbida, anche con le racchette.
Torniamo in dietro e facciamo un altro sentiero, in alto, arrivando a un posto magnifico. Rientriamo dopo circa 6 ore di camminata. Il pomeriggio è di riposo e andiamo a dormire presto, anche perché non c’è molto da fare in un rifugio a 2060 mt in mezzo al nulla 
Sabato, che dovrebbe essere un giorno con un tempo migliore, è al contrario, molto nuvoloso. Partiamo presto e prendiamo la neve ancora ghiacciata e dura, meglio per camminare. Seguiamo le tracce di sci di fondo, salendo sempre fino ad arrivare a una specie di altipiano, con paesaggi bellissimi, anche se il cielo si tornava ad ogni momento di un colore grigio scuro da spaventare un po’.
Cerchiamo di arrivare a una cima, ma la neve non permetteva, e un po’ prima di arrivare al rifugio inizia a nevicare, indicando che la provvidenza ci aveva lasciato partire nel momento giusto. Alla fine sono 6 ore di camminata.

La notte prometteva una domenica di tempo bello e così è successo. Decidiamo partire con il gatto di neve per scendere al rifugio Pederu e fare una camminata in quella zona, così dopo eravamo già nel posto dove il trasporto ci porterebbe alla stazione di treno di Brunico.
Il tempo era incredibilmente bello, con un cielo blu spettacolare. Iniziamo a camminare con una salita fortissima fino al rifugio Fodard, un posto veramente meraviglioso. Dopo visitiamo il rifugio Senes, non meno bello che l’altro. Torniamo al Pederu dopo circa 4 ore di ciaspolata.
Purtroppo il ponte era finito, prendo il treno da Brunico a Bologna e poi a Roma, arrivando alle 23:30 a casa, stanco, ma molto contento per aver conosciuto posti molto speciali.

Passagem de ano 2011

2011-01-23T20:30:00.000-08:00

Em meu post anterior havia comentado que Havia conseguido passar as férias de fim de ano no Brasil.
Bem, como de costume não poderia deixar de fazer uma pequena viagem com a Namaste, dos meus caros amigos Alécio e Márcia.
Dessa vez o destino seria a cidade de Passa Quatro, Minas Gerais.
Foram quatro dias, com duas caminhadas em montanha, um dia com cachoeira e o ultimo um passeio light num trem antigo com Maria Fumaça pela serra da Mantiqueira.
Partimos de São Paulo na quarta à noite, e depois de umas 4 horas de viagem estávamos em Passa Quatro.
Na quinta pela manhã vamos de van para o ponto de partida da trilha para o Pico do Garrafão, com 2359 m e que fica no Parque Estadual da Serra do Papagaio.
Houve um problema de comunicação com o guia local e no final iniciamos a trilha tarde e por uma via que era mais difícil. Éramos em torno de umas 15 pessoas.
O tempo estava ruim e com cara de chuva, mas mesmo assim começamos a caminhar. De inicio uma subida muito forte e longa por uma trilha bem lamacenta. Terminada a subida estávamos bastante cansados e uma neblina forte impedia de ver o nosso destino.
Uma chuva fina caía, mas continuamos, e entramos numa pequena mata bem fechada e com muita lama, era a ultima parte antes de iniciar o ataque ao pico. Mas de repente a chuva aumentou e ficou muito arriscado continuar e os guias decidiram voltar, pois teria o risco de que com a neblina forte a trilha ficasse complicada de ser seguida.

Pico do Garrafão

Descemos pela mesma trilha e depois retornamos ao hotel. A maior parte do grupo estava quebrada, o que significaria que para o dia seguinte seriam bem menos pessoas para fazer o pico do Itaguaré.
Na quinta acordamos bem cedo para pegar a van que nos levaria ao inicio da trilha, e apenas 7 pessoas fariam a caminhada.
Depois de cerca de uma hora e quarenta minutos de uma estrada de terra tortuosa e com muita lama tivemos que descer do carro, pois não este não conseguiria passar.
E assim nossa trilha iniciou ali. Encontramos os guias locais que nos acompanhariam até o pico. O dia estava encoberto e uma chuva fina caía. O inicio da trilha não era complicado, mas depois de uma meia hora começou uma subida forte no meio de mata fechada. A subida era feita em degraus bem alto de terra entre as raízes das árvores.
Depois de umas duas horas e meia de subida a trilha melhora um pouco, com menos inclinação. Fizemos uma pequena parada numa pedra enorme que servia de mirante para descansar e comer algo.
Seguimos ainda por mais uma meia hora até chegar num ponto que me fez tremer... Uma canaleta muito inclinada e alta.

Pico do Itaguaré

Nesses pontos o meu medo de partes expostas vem a tona e a coisa complica. Com muita dificuldade e ajuda dos guias fui subindo, e chegando ao final dessa parte tive uma câimbra forte na coxa...
Tive que esperar um pouco para poder continuar. Ali já estávamos fora da mata, mas a montanha estava completamente coberta... Após mais um pouco de trilha entre enormes rochas chegamos ao pior ponto para mim. Deveríamos passar por uma parede de rocha com uns 70 graus de inclinação e uns dez metros de altura. Mais ou menos na metade dessa parede havia uma fissura na rocha de uns 10 cms de largura (só dava para colocar um pé...) que serviria como trilha para chegar ao outro lado. Posso dizer que foram os 5 passos mais longos de toda a trilha. Eu suplicava para o guia não sair do meu lado, e nisso pude imaginar o meu olhar aterrorizado pelo medo...

Pico do Itaguaré

Bem, terminada essa parte outra subida inclinada e chegaríamos ao ponto que pensei que seria o topo... O guia explica que não, que ainda faltava mais um pouco, uns 20, 30 m, mas teria o tal 'pulo do gato' e um 'elevador' para chegar lá. Eu disse a eles que eu não prosseguiria, pois se eu já havia passado por apuros até ali, imagine como seria o tal pulo do gato...
Nisso eram já 15:00, ou seja, 5 horas de caminhada para chegar até ali. Tudo coberto pela neblina, não se via nada e começava a chover. O guia acabou achando melhor não ir até o pico, pois não se veria nada e ainda para chegar ali com as dificuldades teria mais pelo menos 40 minutos e ficaria muito complicado descer com margem de segurança com a luz do dia.
Comemos algo e após uns 15 minutos partimos para a descida. Passei pelos mesmos apuros da subida, mas foi tudo bem e depois de 3 horas e 40 minutos de descida chegamos ao inicio da trilha novamente. Chovia ainda e pegamos uma carona na pick-up do guia para passar o ponto de lama e chegar onde estava a nossa van.
Com a chuva a estrada estava um barro só e assim a van passou por dificuldades, atolando uma vez pelo menos.
Com isso chegamos exaustos no hotel, onde dali a uma hora e meia iniciaria a ceia de ano novo!

Outras fotos

Natale in Brasile

2011-01-23T19:09:00.000-08:00

Dopo passare la prima settimana di vacanze a Rio, sono andato a Poços de Caldas (piccola città in Minas Gerais, circa 260 km da São Paulo) per passare il Natale.
Mio fratello aveva già prenotato l'albergo e siamo partiti il venerdì mattina insieme alla mia cognata e sua madre.
Poços è una città famosa per le acque e terme, non possiede tanti attrattivi quanto altri posti famosi del Brasile.

Sono stati tre giorni abbastanza tranquilli. Alcuni posti nella città mi hanno sorpreso, principalmente le belle cascate che si sono nelle vicinanze: Cascata das Antas, Cascata das Andorinhas e Cascata Véu de Noiva.

Una curiosità sono le fabbriche di cristallo stile Murano che esistono nella città. Una famosa appartiene ad un immigrante italiano di origine veneta.

Un posto molto carino è la Pedra do Balão, una curiosa roccia in forma di un dirigibile.

Atenzione con le foto del Cristo, è una copia di quello di Rio de Janeiro!!

Seguono qualche foto:

Terme

Cascata das Andorinhas

Cascata das Antas

Cascata Véu de Noiva

Varie

Altre foto di Poços de Caldas

Vacanze brasiliane

2011-01-20T16:58:00.000-08:00

Cari lettori, alla fine dopo un lungo periodo senza scrivere niente torno!

Gli ultimi mesi dell’anno scorso sono stati un po’ duri con il lavoro.
Finita una fase di progetto, sono stato liberato per fare vacanze e non ho perso tempo, sono riuscito a comprare un biglietto e tornare in Brasile per passare il Natale e capo d’anno con parenti e amici.
Devo dire che è stata una vacanza tranquilla, senza molti viaggi.
Il tempo in Brasile purtroppo non era una meraviglia, ma è normale la pioggia in questo periodo dell’anno.
La prima parte delle ferie sono stato a Rio de Janeiro, per stare con parenti e così non ho sfruttato tanto le belle spiagge, ma qualche passeggiatina ho fatto.
Sono stato con uno zio a visitare l’Urca, un quartiere tradizionale e dove si prende la funivia per il Pão de Açúcar, una delle cartoline del Brasile.
Seguono alcune foto di questo bel posto, anche con bruto tempo ;)

Monte Sirente

2010-11-07T14:16:00.000-08:00

Dopo alcuni fine settimana deludenti da un tempo terribili, questo sembrava uno promettente.
E così mi sono ‘ribellato’ e deciso che sarei uscito per fare qualche passeggiata in montagna questa domenica.
Ho ricontrollato varie volte il meteo e come il solito, alcuni siti erano ottimisti e altri invece no…
In ogni caso ho deciso di rischiare. Avevo deciso di fare un sentiero bene segnalato, ma con montagna. E avevo trovato in una guida che ho comprato da poco una via ‘tranquilla’ al monte Sirente (2384 mt).
Indicava 3,5 ore per salire e 2,5 per scendere. Con un dislivello di 1000 metri circa. Il punto di partenza è Rovere, un paesino vicino a Ovindoli, Abruzzo. In fatti il Sirente appartiene allo stesso parco del Monte Velino, che ho fatto l'anno scorso.
Sono partito da Roma alle 7:30 e sono arrivato senza problemi alle 9:15 all’inizio del sentiero.
Devo ammettere che ero un po’ timoroso, visto che in montagna non ero mai stato da solo (anche dopo aver fato Compostela tante volte da solo…).
Come credo di essere una persona molto fortunata, nel parcheggio trovo un gruppo di persone che era appena arrivato e domando a loro se conoscevano il sentiero.
Sono stati gentilissimi in darmi delle informazioni e abbiamo fatto una parte insieme, loro non andavano al Sirente, ma a un rifugio in zona.
E incredibilmente nel gruppo c’era una ragazza peruviana che aveva fatto, come io, varie volte il cammino di Santiago.

Dopo circa un’ora di salita ci siamo separati, io ho continuato per il sentiero 14, molto bene segnalato.
È un sentiero lungo con salite non tanto ripide. Molto gradevole, anche se un po’ monotono. Il tempo era bello e io mi sentivo molto bene. A un certo punto, credo che a 1700 o 1800 mt il tempo comincia a cambiare, il vento portava nuvole e nebbia. Sono rimasto in dubbio, perché so che potrebbe essere rischioso. Pero, guardando il sentiero così bene segnalato ho deciso di continuare.
Il cammino si svolge senza problemi non fosse il vento gelido, e c’erano anche punti con un po’ di neve.
Improvvisamente il paesaggio si apre riesco a identificare quello che immaginavo la vetta.
Il problema è che era coperto dalla nebbia ma ogni tanto si apriva. Decido di andare verso il precipizio per guardare il paesaggio. Non mi sono pentito, pero lì credo di aver commesso un piccolo errore, perché mi sono distanziato dei segnali e ho deciso di salire la parte mancante per una rampa molto ripida.
In questo modo ho perso un po’ di tempo, e sono arrivato alla cima di questa parte verso le 13:00. Il vento, il freddo e la nebbia mi impedivano di vedere se ero veramente nella parte più alta e anche dove era il sentiero che dovrebbe portare alla vetta.

Monte Sirente

La conclusione è che ho deciso di tornare, perché non potevo rischiare arrivare senza luce. Alla fine tornando vedo una coppia che saliva dalla parte dietro della cima e lì mi sono reso conto di aver preso la strada più difficile e anche dove era la cima del Sirente. In ogni caso sono arrivato a quota 2250 circa.
E tornando decisivamente il sentiero era più tranquillo. E per mia sorpresa la nebbia si era posseduta di tutto il paesaggio. Durante tutta la discesa era presente e per mia fortuna subito dopo arrivare nella macchina, verso le 16:00, una pioggia intensa inizia a cadere.
Visto che con il tempo stretto non mi ero fermato, credo che nel massimo mezz’ora, sono arrivato veramente stanco. Mangio un panino che era rimasto e prendo la strada verso casa.
Come ultimo commento, vorrei ringraziare Mauro, Simona, Franco, Velina e Zolia per la piacevole compagnia e per la loro attenzione!

Cornovaglia

2010-11-04T17:08:00.000-07:00

Continuando a parlare delle vacanze estive, sono stato per pochi giorni nella Cornovaglia, sud Inghilterra.
Volevo conoscere questa regione da molto, visto il legame con un tema che mi ha sempre affascinato: la legenda del re Artù.
Secondo alcune tradizioni, Artù è nato dalla relazione del re Uther Pendragon con Igraine, la moglie del Duca di Cornovaglia. E questo incontro sarebbe stato possibile da un incantesimo che Merlin avrebbe fatto, tramutando Uther nel marito di Igraine, permettendo così la sua entrata nel castello del Duca e possedendola.
Tutto ciò sarebbe avvenuto nel castello di Tintagel (sono sempre delle ipotesi…)

Old Post Office - Tintagel

Tintagel

Dopo che sono tornato delle isole Scilly, ho noleggiato una macchina a Newquay e seguito a Tintagel, non solo per visitare il castello, ma per fare qualche camminata per i famosi promontori e scogliere della costa.
Ho scoperto un paesino molto accogliente con tanti turisti per le strade e un’infinità di negozi legati alla legenda del re.
Sono arrivato verso mezzo giorno e il tempo purtroppo non era molto motivante.
Scopro una specie di pasticceria (Pengenna) che faceva delle cose buonissime come sfoglie salate con ripieno di carne di agnello e menta… E poi anche biscotti dolci! Compro un po’ di cose per il pranzo.
Passo nel ufficio turistico per alcune informazioni e decido di fare una camminata per il South West Coast Path. Questo è una rete di sentieri che copre tutta la costa della Cornovaglia. Compro una brochure del tratto Boscastle – Tintagel, di circa 10km.
Decido di prendere l’autobus fino a Boscastle e tornare camminando.

Boscastle

South West Coast Path

E Boscastle è un paesino incantevole anche, ho iniziato con una pioggia fina, pero subito dopo ha smesso e ho potuto continuare senza il fastidio dell’acqua.
Anche con il cattivo tempo il paesaggio è stupendo. Sempre costeggiando la costa con promontori e scogliere impressionanti. La visione del mare giù solo con il rumore delle onde mi dava una sensazione molto bella di tranquillità.

Il giorno seguente sfrutto per fare un’altra piccola camminata prima dell’apertura del castello.
Passo per l’espressiva chiesa di Santa Materiana e dopo continuo per una parte del sentiero della costa e da lontananza si vedevano le rovine del castello. Sicuramente una costruzione molto intrigante, perché il castello è stato costruito in un isoloto separato dal continente da una stretta faccia, un effetto dell’erosione della penisola.

Chiesa di Santa Materiana

Si paga un biglietto per entrare, in pratica si arriva all’isola prima scendendo una scala ripidissima e risalendo per arrivare nelle rovine principali.
Appena entro il tempo si è aperto miracolosamente e un sole splendido con un cielo blu ha cambiato completamente il clima.

Castello di Tintagel

Rimango lì al meno un paio d’ore per godere la magia del posto, anche se era strapiena di turisti.
Dopo scendo fino alla spiaggia sotto per conoscere la famosa grotta di Merlin. Una curiosa caverna che fa di tunnel sulla roccia.
Mangio qualcosa e parto per Glastonbury, una città legata sempre alla legenda di Artù, secondo la tradizione sarebbe la famosa isola di Avalon, ma questo sarà argomento per un altro post!

Merlin's Cave

Finalmente qualcosa delle vacanze estive in Inghilterra - Scilly Islands

2010-11-01T07:18:00.000-07:00

Alla fine trovo un po’ di tempo per condividere una parte delle vacanze estive di quest’anno.
Dopo fare trekking in Scozia, sono stato una settimana nel sud Inghilterra per conoscere alcuni posti legati alle leggende arturiane. E ci sono stato anche in posti bellissimi, dal punto di vista naturalistico.

Aereo Newquay - St Mary

Mare vicino a St Martin

Le isole Scilly, che ho scoperto per caso facendo ricerche sulla Cornovaglia, sono state una sorpresa per me.

Sono andato lì specificamente per le foto di un mare di colore ‘caraibico’. Anche se alla fine non sono riuscito a entrare nell’acqua per la temperatura e un vento fortissimo.
Un'altra cosa curiosa sarebbe fare snorkeling vicino a colonie di foche, che purtroppo non ho potuto fare dovuto al mare mosso. In ogni caso in queste isole ho scoperto tante cose interessanti dal punto di vista storico.
In pratica sono rimasto tre giorni e ho visitato due isole: St Mary e St Martin.
Entrambe sono piccolissime e percorribili anche a piedi. Non bisogna dire che per me era la cosa migliore da fare. La mia base è stata sempre St Mary, dove ho dovuto campeggiare, cosa che non facevo da moltissimi anni. Devo dire che mi sono cavato bene, per uno con poca esperienza.
E in St Mary ho trovato qualcosa de inaspettato: vari siti archeologici come un villaggio dell’età del ferro (Halnangy) e varie camere funerarie dell’età del bronzo (Bant’s e Innisidgen).

Praticamente ho girato tutta l’isola a piedi e questi posti sono veramente magici, perché sono messi in un paesaggio di una bellezza stupenda.

In un’altra giornata ho fatto un giro in barca fino all’isola di St Martin, più piccola, ma non meno incantevole. Fino ad arrivare abbiamo avvistato varie colonie di foche, animali che personalmente mi piacciono molto.
Ritornando a St Mary sono andato in una presentazione della storia locale. Interessante la storia del naufragio di una parte della flotta britannica nel 1707, dove ha perso la vita l’ammiraglio Cloudesley Shovell. Ovviamente non è che sono esperto in storia, ma passando in una parte dove c’è una pietra con il suo nome, il resto ha fatto Wikipedia ;)
E il naufragio è dovuto al cattivo tempo e alla pericolosità delle rocce vicino e alla nebbia che frequentemente viene sull’isola.

E più interessante ancora è che nel mio ultimo giorno lì (sono stato tre giorni) ho potuto capire perché tante navi sono affondate lì, dalla spiaggia c’era una visibilità di poco più di una cinquantina di metri dell’orizzonte, che mi ha fatto veramente ricordare del vecchi film di pirati e dei fantasmi del Olandese volante!

Album Picasa:
Scilly Islands

No museu do Escher

2010-10-25T17:33:00.000-07:00

Brincando com reflexos

2010-10-25T17:28:00.000-07:00

Um fim de semana muito especial

2010-10-25T17:18:00.000-07:00

No fim de semana passado tive o prazer de reencontrar uma pessoa especial que não via há no mínimo 25 anos, a Sonia.
É muito legal saber que apesar de tanto tempo a amizade obtida no passado continuou mesmo depois desse longo intervalo.
A viagem me trouxe boas lembranças da época que tinha entre 15 e 20 anos.

Naquele período ainda não tinha entrado na faculdade e passava as férias escolares no Rio de Janeiro, cidade onde nasci e tinha a maioria dos meus parentes (no Brasil), apesar de nunca ter morado por lá.
E saía com os meus primos para viajar, freqüentar bares. Mesmo sendo mais velhos eles incluíam a mim e ao meu irmão na turma.
E Sonia, nessa época era casada com meu primo Francisco.
Lembro-me de locais como o Sovaco de Cobra, bar histórico e reduto de rodas de chorinho.
Viagens a Cabo Frio, as peladas de futebol com a turma mais velha, lembro de situações divertidas, como uma entrada dura (sem maldade, era ruindade mesmo) que o meu irmão deu num de nossos amigos. Mesmo sendo mais jovens, eu e meu irmão éramos bem ‘robustos’ e todo mundo caiu na risada com o pobre Manuel (que infelizmente não está mais por aqui) caído por terra.
Tempos passados com tantos momentos de felicidade com a família reunida.
Bem, depois entrei na universidade e não consegui mais passar as férias no Rio de janeiro, Sonia e o meu primo se separaram e eu perdi completamente o contato com ela.

Sabia que ela tinha se mudado para a Holanda para prosseguir com os estudos e a carreira na musica clássica. Mas era só.

No ano passado quando o meu primo Francisco esteve aqui em Roma acabei tendo a oportunidade de retomar o contato com ela e finalmente na semana passada fui à Holanda revê-la.

E o reencontro foi muito especial, conheci o Frits, seu marido, pessoa fantástica e também pude rever Dona Lira, mãe da Sonia, que aos 80 anos teve a coragem de se mudar do Brasil e hoje, aos 90 faz lições de violino. Uma verdadeira lição de que nunca é tarde para nada nessa vida.

Delft (Atelier Vermeer)

Finalizo dedicando esse post a Sonia, ao Frits e Dona Lira, que me acolheram com tanto carinho.

Camminata Monti Lepini

2010-10-10T10:41:00.000-07:00

Dopo vari mesi senza fare una camminata in Italia questo sabato sono uscito con mia amica Elena e suo nipote per una piccola escursione sui monti Lepini.

La meta era il Monte Capreo, ma la nebbia ci ha impedito di arrivare sulla cima.
In ogni caso è stata una gita carina, che ha servito per staccare un po’ della grande città.
Il sentiero inizia vicino a Colleferro, presso un paesino chiamato Carpineto Romano, a circa 70 km da Roma.
Seguono alcune foto del percorso.

Fim de semana em Astúrias

2010-10-10T10:09:00.000-07:00

Tenho que me desculpar com os meus leitores, afinal ultimamente não tenho sido freqüente com meus blogs.
Já estou bastante atrasado com o blog das férias de verão...

Bem, no final vou acabar escrevendo sobre o fim de semana passado, quando estive na Espanha, para mais uma Berrea, que ao final acabou não acontecendo, mas acabamos fazendo uma visita a Ibias, um lugar muito bonito e que minha caríssima amiga Maria acaba de lançar um guia completo de sua autoria (recomendo o seu blog sem dúvida: El Lejano Oeste).

Como de costume peguei o avião Roma-Santander na sexta, para depois seguir até Oviedo de ônibus.
De lá segui até Fondos de Vega, onde ficamos numa casa rural, muito bem cuidada, e num lugar muito interessante, diante de um rio e montanhas, uma espécie de pequeno vale.
A previsão do tempo não prometia muito, mas o ‘pessoal lá de cima’ foi generoso conosco, o sábado amanheceu com um belo sol e saímos em direção ao ponto de partida de nossa caminhada: Sisterna.
É um pequeno pueblo nas Astúrias, mais precisamente na municipalidade de Ibias. A caminhada seria tranqüila, pois estávamos com crianças pequenas.
O roteiro era baixar do alto da montanha até o fundo do vale do rio Ibias, onde estão as ruínas de um pequeno povoado, El Corralin.

A trilha é tranqüila, entre bosques com castanheiras centenárias, avelãs e tantas outras espécies. O interessante é que é uma região freqüentada por ursos, lobos, raposas, martas e outros animais.
Ao chegar no povoado encontramos Francine, mais conhecida como a dama do Corralin, uma francesa que decidiu se mudar para ali, como uma eremita.
Decisão de muita coragem, visto que não existe luz elétrica e nem estrada de acesso, apenas a trilha no meio do mato, com uma hora de distancia até a cidade.
Passamos um tempo conversando com ela, muito simpática e amável, contando sobre as suas razões e como ela sobrevivia, vendendo artesanato para gente que passava por ali, recebendo doações do pessoal da região e comendo coisas de uma pequena horta.

Muito legal quando ela comentou que um dia havia topado com um urso no meio da trilha, e que um dos dois tinha que sair do meio do caminho para o outro passar. No final o urso foi cavalheiro e saiu do meio do caminho, ehehe
Além da pequena casa de Francine está por ali uma pequena capela, dedicada a São Miguel.
Voltamos pelo mesmo caminho, agora em subida, e almoçamos num restaurante em Sisterna. E na Espanha se come muito bem, tenho que dizer.

Saímos de lá e seguimos até Villaoril, para visitar a casa da família de Maria.
O local também é um pequeno povoado no meio de montanhas. E a antiga casa tem mais de duzentos anos. Ao entrar vemos um quadro com sua árvore genealógica, onde a primeira pessoa tem data de nascimento em final de 1700.
Ali reencontrei o pai de Maria, que havia conhecido uns anos atrás. Um senhor de enorme simpatia e muito divertido.
Voltamos a Fondos para dormir e no dia seguinte a previsão deu uma dentro, ou seja, chuva forte, todo o dia. No final ficamos juntos e depois almoçamos em um local chamado Gedrez. Comida muito boa, principalmente as costelas de cabrito ?
Logo após de comer retornamos a Oviedo, onde passei mais algumas horas com minhas amigas até pegar o ônibus para Madrid durante a madrugada, para pegar o vôo de retorno a Roma na manhã de segunda feira.

Stromboli & Lipari : Colors

2010-07-06T15:37:00.000-07:00

Stromboli & Lipari : B&W

2010-07-06T15:30:00.000-07:00

Stromboli : The Vulcan

2010-07-06T15:27:00.000-07:00

Stromboli, un viaggio particolare

2010-07-06T15:26:00.000-07:00

29 Giugno (Martedì) è stato giorno festivo a Roma, e così ho deciso di fare il ponte e fare ancora qualche viaggio particolarei.
Questa volta ho deciso di andare a Stromboli, una delle isole Eolie, che si trova in Sicilia. Più esattamente tra la Reggio Calabria e Messina, dove 3 km di stretto separano l'Italia dalla Sicilia.
Conoscevo l’ isola di nome, sapevo che c’era un vulcano anche. Dopo la rilettura del libro di Giulio Verne ‘Viaggio al centro della Terra’, ho saputo che era proprio lì che protagonisti escono dopo essere entrati in un vulcano in Islanda e così mi è venuta la voglia di fare una visita a questo luogo. Inoltre, Stromboli è famosa per un film di Rossellini, omonimo e con la partecipazione dell'attrice Ingrid Bergman.
Posso dire che il viaggio è un po' stancante, ho preso un treno da Roma alle 20:30 per arrivare a Messina alle 5 del mattino e prendere una barca alle 7, arrivando in circa alle 9 a Stromboli.
Devo dire che ho trovato molto curioso il fato che i vagoni entrano nel traghetto per ripartire dopo la traversata dello stretto. Era una mia ignoranza, per dire la verità.

Stretto di Messina

Quando la barca si avvicina, è facile capire perché il luogo ha una fama e fascino.
Praticamente il vulcano occupa tutta l’isola e la porzione abitata è molto piccola, con 450 abitanti ufficialmente.
Faceva molto caldo, raggiungendo il porto un motorino di tre ruote mi porta in albergo. Le strade dell'isola sono vicoli strettissimi con non più di due metri di larghezza.
Sfrutto per una passeggiata in città, che è un piccolo gioiello, con le sue casette in stile greco, un sorprendente contrasto di colori. La chiesa principale è in una piazza che si affaccia sul mare. Il vulcano rimaneva sempre lì accanto, e ogni tanto si vedevano nuvole di esplosioni, poiché lui è attivo.
Passo in un alimentari e faccio preparare un panino, dopo aver fatto alcune foto faccio una sosta sulla spiaggia per un meritato riposo. In particolare, la sabbia è sempre nera, essendo di origine vulcanica. L'acqua è molto cristallina.
Tardo pomeriggio passo nell’agenzia dove avevo già prenotato il trekking al cratere e confermarlo per il giorno successivo. Poco dopo ho seguito un percorso per arrivare a un ristorante che si trova ai piedi del vulcano, dove si può cenare godendo l’impressionante vista. Mi siedo mi meraviglio quando inizio a vedere le esplosioni di lava saltando in aria, con il suo caratteristico colore arancione rossastro. È stata una cosa fascinante che non mi aspettavo. Stare lì per me significava avere il piacere di assistere un altro bellissimo spettacolo di questa fantastica natura creata da Dio. Io devo ammettere che i vulcani sempre mi hanno affascinato.
La notte sarebbe stata perfetta non fosse la sensazione di essere stato sfruttato con gli elevati prezzi del ristorante.

Ho iniziato la domenica facendo il giro dell'isola in barca. Ugualmente fantastico, perché potevo vedere le scie della discesa di materiale vulcanico e nubi delle esplosioni del cratere.
Si cominciava a vedere un colore diverso dell’acqua, incredibilmente verde e cristallina. Ci siamo fermati a Ginostra, un villaggio nascosto, accessibile solo in barca, un luogo molto suggestivo. Poi ci siamo fermati nelle così dette piscine di Ginostra, l'acqua è favolosa, con alcuni pesci e qualche medusa.
Dopo un'altra fermata in Strombolicchio, un isolotto che è un antico vulcano estinto, torniamo alla città.
Dopo pranzo ho iniziato a prepararmi per la salita al cratere, che avrebbe inizio 17:30.
Arrivando presso l'agenzia, mi sorprendo perché la quantità di persone per la passeggiata era enorme.
Abbiamo iniziato in orario, la guida, Mario, con un forte accento siciliano, visibilmente irritato da alcune persone che non sanno che la salita non è per chiunque, e che alcune regole di base dovevano essere seguite, come gli scarponi adeguati, portare una buona quantità di acqua ed essere vestito in modo appropriato.

Lui ci spiega che dato che si raggiunge una alta quota troppo in fretta, da 35 metri (sul livello del mare) a 913, il ritmo sarebbe stato molto lento e senza molte interruzioni. La fase iniziale è stata molto dura, fino a raggiungere 400 metri, perché il calore era troppo forte. Dopo quella fase ho pensato che le cose sarebbero peggiorate, perché immaginavo che l'attacco sarebbe più ripido e che il terreno sarebbe più difficile. Ma è stato l'opposto, perché il sentiero era sempre ben fatto e il forte calore era passato perché eravamo sotto l’ombra del vulcano e c’era e un vento fresco che ha contribuito a non lasciare il corpo troppo caldo.
Il paesaggio era cambiato, adesso era tutta sabbia vulcanica, e finalmente siamo arrivati in cima, con un forte vento, nebbia e freddo. Molto emozionante. C'è una specie di capanna di protezione in cemento, dove abbiamo cambiato le magliette sudate. Naturalmente queste cabine non sono per questo, probabilmente per proteggere di una forte esplosione che espellono materiale pericoloso e anche dal forte vento.
Mario ha spiegato che al momento del tramonto il cielo si aprirebbe e sarebbe l’occasione per la salita al punto più alto per l'osservazione dei crateri, che erano un po’ più giù. All'alba, il cielo si è schiarito come per magia, con un bellissimo colore. Abbiamo camminato in fila indiana, fino al punto in cui ci si siamo fermati a guardare verso il basso. All'inizio in una piccola esplosione molto veloce. Dopo di che il vulcano si è calmato e quando avevamo deciso di ritornare lui ci ha regalato una seconda esplosione. E guardare quella lava saltando nell'aria con il suo magico colore era una sensazione incredibile.

La guida: Mario

La discesa è stata ancora più curiosa, perché eravamo totalmente al buio, usando torce. Il più divertente è che siamo scesi per una scia di sabbia vulcanica, molto scoscesi. E 'stato come scendere una duna enorme, per quasi 30 minuti. Meno male che era buio perché con la luce del giorno avrebbe dato le vertigini!
Siamo rientrati al villaggio alle 11 di sera, molto stanchi. Ma ne è valso la pena ogni passo.
Il giorno dopo non ero deciso se partire per Lìpari, un'altra isola dell'arcipelago delle Eolie. Alla fine decido di partire più tardi. Così ho potuto rilassarmi, fare una nuotata e comprare qualche souvenir. Sono arrivato a Lìpari verso le 17:00.
Dopo aver lasciato la roba su B & B sono andato al centro diving per pianificare una immersione (dopo due anni, volevo riprendere questa attività anche).
Sono rimasto incantato con la città quando vedo la piazzetta del porto. Faccio una passeggiata il resto del pomeriggio per conoscere i punti principali. E mi sono reso conto di quanto la Sicilia è diversa con i suoi vicoli stretti, dove ci si può perdere e le loro case con i balconi e le pareti un po’ sempre rovinate.
Il complesso del Castello di Lipari è molto interessante. La roccaforte ha tracie di epoche diverse: greca, romana, medioevale, barocca ...
La vista dall’alto è splendida, un giardino con tombe greche, anfiteatro e una cappella medievale.

Lipari

Ho cenato in una piccola trattoria, dove ho potuto seguire la partita del Brasile contro il Cile. Ho mangiato molto bene, senza essere sfruttato come a Stromboli.
Nell’ultimo giorno ho fatto l’immersione, all'inizio ero po’ un apprensivo, ma appena entro in acqua mi sono rilassato ed è stato divertente, alcuni barracuda, una tana con una murena, un tipo di pesce scorpione e un millepiedi di mare componevano la fauna che ho potuto osservare. La visibilità era ottima.
Nel pomeriggio ho avuto anche il tempo di andare al museo, dove purtroppo era aperta solo la parte greco-romana.
E la parte peggiore del viaggio, il ritorno: il traghetto a Messina ha impiegato cinque ore per arrivare (ci vogliono di solito due ...), ho perso il treno per Roma e così ho dovuto prendere quello successivo, che non aveva la cuccetta disponibile … Alla fine ho dormito malissimo e sono arrivato a Roma alle 9:30 e ancora sono andato a lavorare! Ma con una bella sensazione in testa!

Altre foto Stromboli - Lipari

Stromboli - Un viaggio
Stromboli - Lui, il vulcano
Stromboli - B&W
Stromboli - Colori

Stromboli - Algo diferente

2010-07-04T15:28:00.000-07:00

Dia 29 de junho (terça) foi feriado em Roma e aproveitei para emendar a segunda e fazer mais uma de minhas viagens ‘diferentes’.
Dessa vez decidi ir a Stromboli, uma das ilhas Eólias, que fica na Sicília. Mais exatamente entre a ponta da bota, Reggio Calabria e Messina, onde tem o estreito de uns 3 kms que separa a Itália da Sicília.
Eu conhecia essa ilha de nome, pois tem um vulcão nela. Depois de reler Viagem ao Centro da Terra, de Julio Verne, e saber que era justamente por ele que os protagonistas escapam (depois de terem entrado num vulcão na Islândia) fiquei com uma vontade enorme de fazer uma visita a esse lugar.
Além disso, a ilha é famosa por um filme do Rossellini, que tem o nome da ilha e atriz principal Ingrid Bergman.
Posso dizer que a viagem em si é um tanto dura, peguei um trem de Roma às 8:30 da noite para chegar em Messina lá pelas 5 da manhã e tomar um barco às 7, chegando em Stromboli quase 9. O interessante nessa história é que os vagões são embarcados no ferry boat para atravessar o estreito.

Estreito de Messina

Quando o barco se aproxima da ilha já é possível entender porque o lugar tem fama e fascínio. Praticamente o vulcão ocupa toda ela e a parte habitada é muito pequena, possuindo 450 habitantes oficialmente.
Fazia um calor bem forte, chegando ao porto uma pequena moto de três rodas me acompanha até o hotel. As ruas da ilha são apenas vielas estreitas, com no máximo dois metros de largura.
Aproveito para fazer uma caminhada na cidade, que é uma pequena jóia, casinhas brancas com estilo grego, um contraste de cores incrível. A igreja principal fica numa praça com vista para o mar. O vulcão sempre estava ao lado, e de vez em quando se podiam ver nuvens de explosões, pois ele é ativo.
Passo numa mercearia e preparo o lanche, após fazer fotos paro numa praia para um merecido descanso. Em particular a areia é sempre preta, sendo de origem vulcânica. A água completamente cristalina.
No final da tarde passo na agência onde já tinha reservado para fazer o trekking à cratera no dia seguinte. Logo depois sigo por uma trilha para chegar a um restaurante que fica aos pés do vulcão, onde se pode jantar apreciando a sua vista. Sento-me e qual a minha surpresa quando começo a ver explosões com a lava jorrando para o alto, com sua característica cor laranja avermelhada. Foi uma coisa estupenda e que não esperava. Estar ali para mim era ter o prazer de poder presenciar mais um espetáculo dessa natureza linda criada por Deus. Tenho claro que admitir que os vulcões sempre me causassem fascínio.
A noite não seria melhor não fosse ter sido ‘explorado’ na refeição do restaurante, que não tinha nada de excepcional, além do preço alto.

No domingo iniciei fazendo a volta na ilha com uma excursão em barco. Igualmente fantástica, pois se viam as vias de descida de material vulcânico e nuvens cinza das explosões brotando da cratera.
Já começamos a ver uma cor de água incrivelmente verde e cristalina. Paramos em Ginostra, um vilarejo do outro lado da ilha, acessível somente em barco, um local bastante sugestivo. Depois paramos nas piscinas de Ginostra para um mergulho, água igualmente fabulosa, alguns peixes e sempre uma ou outra medusa.
Após outra parada em Strombolicchio, uma ilhota que é um antigo vulcão extinto, e voltamos para a cidade.
Após o almoço comecei a me preparar para a subida à cratera, que iniciaria as 17:30.
Chegando na agência, para minha surpresa, a quantidade de pessoas para a caminhada era enorme.
Iniciamos no horário, o guia, Mario, tinha acento siciliano forte, visivelmente irritado com algumas pessoas que não sabem que a subida não é para qualquer um, e que algumas regras básicas tinham que ser seguidas, como botas, levar boa quantidade de água e estar vestido adequadamente.

Ele explica que como se sobe muito rápido, de 35 mts (acima do nível do mar) iríamos até 913, teriamos que ter um ritmo bastante lento e sem muitas interrupções. A fase inicial foi bastante dura, até chegarmos a 400 mts, pois o calor era forte demais. Após essa fase eu pensei que a coisa pioraria, pois teríamos que fazer o ataque e que o terreno seria mais complicado. Mas foi o contrario, pois a trilha era sempre bem feita e o calor forte havia passado, pois estávamos com sombra e um vento fresco que ajudava a não aquecer demais o corpo.
A paisagem já havia mudado, pois era areia vulcânica, e enfim chegamos ao topo, com um vento fortíssimo, neblina e frio. Muito sugestivo. Ali tem umas espécies de cabanas de proteção de cimento, onde trocamos as camisetas suadas. Claro que essas cabanas não servem para isso, provavelmente para explosões mais fortes que expelem material perigoso e também pelo vento forte.
Mario explica que no por do sol o tempo limparia e que seria hora de subir ao ponto mais alto para fazer a observação das crateras, que estavam mais abaixo. Exatamente ao alvorecer o céu limpou como mágica e ficou com uma cor linda. Em fila indiana caminhamos até o ponto, onde ficamos parados olhando para baixo. Logo no inicio uma pequena explosão muito rápida. Depois disso ele se acalmou e quando tínhamos que retornar resolveu dar o ar da graça com mais uma. E ver aquela lava indo pelos ares com sua cor mágica foi uma sensação incrível.

O guia Mario

A descida foi mais curiosa ainda, pois totalmente no escuro, usando lanternas. O mais divertido foi que descemos por uma trilha de areia vulcânica, completamente íngreme. Foi como descer uma duna enorme, por quase 30 minutos. Menos mal que era escuro, com a luz do dia seria de dar vertigem!
Chegamos de novo no vilarejo às 11 da noite, bastante cansados. Mas tinha valido cada passo.
No dia seguinte não sabia ainda se ficava em Stromboli ou partia para Lípari, outra ilha do arquipélago das eólias. Acabei decidindo por partir mais tarde. Aproveitei para relaxar, tomar um banho de mar e comprar algum souvenir. Cheguei a Lípari as 5 da tarde.
Após deixar as coisas no B&B fui ao centro diving para marcar um mergulho (depois de dois anos, queria voltar à carga).
Ao ver a pequena praça do porto fiquei encantado com a pequena cidade. Passei o resto da tarde para reconhecer os pontos principais. E se percebe o quanto a Sicília é diferente, vielas onde se pode perder e suas casas com balcões e paredes meio arruinadas.
O complexo do Castello de Lípari é muito interessante. Uma roccaforte com uma mistura de épocas diferentes: grega, romana, medieval, barroca...
A vista do alto era esplêndida, um jardim com tumbas gregas, um anfiteatro estilo grego e pequenas capelas medievais.

Lipari

Jantei numa pequena trattoria, onde pude acompanhar o jogo do Brasil contra o Chile. De passagem ainda comi muito bem, sem ser explorado como em Stromboli.
No meu último dia fiz o mergulho, no inicio estava meio apreensivo, mas entrando na água a coisa mudou e foi prazeroso, cheguei a 20 metros, algumas barracudas, uma moréia entocada, um tipo de peixe escorpião e uma centopéia de mar foram a fauna que pude observar. A visibilidade era ótima.
A tarde aproveitei para ir ao museu, que tinha somente a parte greco romana aberta.
E a pior parte da viagem, o retorno, o barco até Messina atrasou, demorou 5 horas para chegar (normalmente leva 2...), acabei perdendo o trem para Roma, tive que pegar o próximo, que não tinha leito disponível e assim não pude dormir direito e cheguei em Roma as 9:30 e ainda fui trabalhar! Mas tinha valido a pena!

Outros albuns Stromboli - Lipari

Stromboli - Um passeio
Stromboli - Ele, O vulcão
Stromboli - B&W
Stromboli - Cores Vivas

Um passeio pela vila do imperador Adriano

2010-06-14T16:06:00.000-07:00

Na semana passada decidi refazer uma visita a um dos mais interessantes locais históricos de Roma: Villa Adriana.

O local fica um pouco fora de Roma, na cidade de Tivoli, a uns 30 kms do centro.

Na verdade a Villa era a residência do imperador. E que residência, pois é quase uma cidade inteira. Eu demorei uma tarde inteira para passar por todos os pontos dela.

Foi construída em todo o período de seu governo, entre os anos de 118 e 138.
Ela contém elementos de varias civilizações, além da romana, grega e egípcia.
O ponto mais interessante para mim foi o chamado Canopo, que possui uma espécie de lago retangular, rodeado por estátuas, que parecem ser guardiãs silenciosas desse passado distante que causa sempre tanta admiração.

Villa Adriana

Canopo

Villa Adriana em P&B

Reflexos

Mais fotos de Villa Adriana

Subiaco - Monasterios Beneditinos

2010-06-03T16:30:00.000-07:00

Nesta ultima quarta, festa da República aqui na Itália, tirei a folga para fazer um pequeno passeio.

Já que seria complicado fazer alguma trilha em montanha, uma pela previsão de chuva e outra por não ter me organizado antes, acabei pedindo um conselho a uma amiga sobre algum lugar interessante não muito longe de Roma.
O lugar escolhido foi Subiaco. É uma pequena cidade cerca de 90 kms de Roma, com pouco menos de 10 mil habitantes.
No fundo não cheguei a ir à cidade, mas em dois monastérios beneditinos que estão próximos ao parque dos montes Simbruini.
O que me interessava era estar num lugar de muita paz para relaxar um pouco. Claro que o meu interesse pela idade média também prevaleceu.

O primeiro monastério que visitei foi o de Santa Escolástica, fundado pelo próprio São Bento de Norcia (Umbria) e único remanescente dos 13 fundados por ele na região.
São Bento nasceu em torno de 480 d.C. e foi o fundador da ordem dos beneditinos. Santa Escolástica era sua irmã gêmea.
Entrando no monastério tinham visitas guiadas, com pagamento a donativo, pois é, quem diria, no mundo de hoje onde tudo gira em torno de dinheiro.
Saindo de lá, tento ir ao monastério de São Bento, que estava fechando para o almoço. Me conformo e vou fazer um passeio de uns poucos quilômetros até a Villa di Nerone (Vila de Nero). Ali tem os restos de uma residência desse famoso imperador.

A um quilômetro dali uma pequena trilha leva ao laghetto di San Benedetto, na verdade um caminho margeando o rio Aniene que termina em um pequeno lago com uma cascata. Lugar muito bonito com águas de cor verde esbranquiçada.
Retorno ao monastério de Santa Escolástica para almoçar no restaurante anexo. Comida simples, mas boa.
Subo a pé ao monastério de São Bento, para visitar o famoso Sacro Speco, uma gruta onde o santo ficou como eremita por três anos. Curiosamente o monastério não foi fundado por ele, mas somente depois de séculos, em cima da gruta, para recordar o fato.
Esse local é muito sugestivo, pois foi fundado no século XII e fica abaixo de um paredão rochoso. Além disso, a igreja é toda construída dentro da rocha, em torno da gruta onde ficava São Bento. Ela é toda afrescada com pinturas da escola de Siena, na sua maioria.
A visita guiada, que durou quase uma hora foi apresentada por um rapaz muito cuidadoso com as explicações e que ao final ficaria sabendo ser um postulante a monge.
Interessante é que esse complexo é tido como o mais antigo monastério beneditino no mundo, sempre tendo mantido a atividade durante todos esses séculos.
Terminada a visita, por volta das 5 da tarde, uma pequena surpresa, névoa e chuva. A primeira deu um ar todo especial ao local.
Desço ao monastério de Santa Escolástica, onde faço as minhas compras, um bom amaro e licor de mirtilo produzidos pelos monges, além de um belo cd de canto gregoriano gravado na própria igreja.

Outras fotos Subiaco

Company Meeting 2010 - Rodi

2010-06-03T13:37:00.000-07:00

Dopo un lungo periodo di pausa torno a scrivere qualche racconto di viaggio.

Questa volta magari molti avranno qualche punta d’invidia, visto che la ditta per cui lavoro ha organizzato il suo incontro annuale in Grecia.
Sono stati quattro (in realtà un po’ meno) giorni nell’isola di Rodi. L’azienda è cresciuta tanto negli ultimi anni, e per me, questo evento è sempre un’occasione per trovare colleghi di tutte le sedi (Milano, Firenze e Roma).
Infatti, nei miei otto anni in Italia, credo che sono l’unico consulente che è stato in tutte le tre sedi.
Per me è stato bello ritornare in questo posto molto interessante dopo 15 anni, non solo per la bellezza del mare greco, ma anche dal punto di vista storico.
Quest’isola non è affascinante solo per aver posseduto una delle sette meraviglie del mondo antico, il colosso di Rodi, ma anche per la sua storia medievale, qui sono stati molti cavalieri Ospitalieri (dopo conosciuti come di Rodi o di Malta).
Il programma includeva una visita notturna al centro storico e un’escursione a Lindos, un fantastico paesino a un’ora di Rodi.
Inutile dire che il mio spirito di viaggiatore e fotografo non mi ha lasciato stare fermo prendendo sole.

Lindos

L’escursione a Lindos è iniziata con un viaggio di due ore in barca per arrivare nella parte sud dell’isola.
All’arrivo già si è notato il bellissimo colore verde del mare e in una collinetta l’acropoli con le mura medievali.
Iniziamo a camminare per le viuzze del paese, dove si poteva ammirare le tipiche case bianche. Arrivando in cima, l’acropoli circondata da mura medievali, ma certamente la cosa più impressionante era la vista del mare.
E nell’ultimo giorno, dove c’era soltanto la mattina prima della partenza, decido fare un salto per il centro di Rodi, per rivedere le mura e fare una passeggiata traverso il tempo, camminando per le viuzze e immaginando come sarebbe stato quel periodo dei cavalieri dei vari paesi e lingue diverse, dovendo convivere insieme cercando di difendere l’Europa dell’invasione musulmana.

Rodi

Bianco e Nero

Altre foto Rodi

Maratona di Roma 2010

2010-03-21T07:25:00.000-07:00

Oggi ho partecipato per la terza volta consecutiva all’evento parallelo alla maratona di Roma, la Roma Fun Run.
Chiamata anche di stracittadina, è una corsa di 4km aperta a tutte le persone. E non è obbligatorio correre, ognuno può decidere se camminare, correre, ecc…
È un evento molto carino, ci sono tante persone, famiglie intere che vanno a camminare per il centro di questa bellissima città.
La partenza è proprio davanti al Coloseo, certamente palco di tante storie e sicuramente il posto ideale per manifestazioni così popolari, come accadeva tanto tempo fa.
Sono andato con le mie amiche di trekking, anche se le ho lasciate per correre, dopo ci siamo rincontrati al traguardo.
La corsa è stata tranquilla, alla fine la distanza non è grandissima e sono arrivato dopo circa 25 minuti (o sia, molto tranquillamente ;) ).
anche per mia sorpresa, ricevo un SMS di un amico che era lì con la sua ragazza e che giustamente era stato lui che tre anni fa mi aveva invitato a partecipare di questo evento.
Una grande festa senza dubbio e che continuerò a essere presente sempre che possibile.

Norvegia 2009: Bergen

2010-03-04T12:40:00.000-08:00

Continuando a scrivere sul viaggio dell’anno scorso in Norvegia, dovete avere pazienza, manca questo post e un altro :-)
Dopo la visita a Voss, sono tornato a Bergen per vederla con calma.
Non avevo molta speranza del tempo buono, alla fine avevo letto nel Lonely Planet che è una città famosa per la pioggia e che una volta ha piovuto per 85 giorni consecutivi …
Racconterò delle cose che mi hanno colpito di più.
Un po’ della storia di Bergen:
È la seconda città della Norvegia, con circa 260 mila abitanti, fondata nel 1070 dal re Olav Kyrre ed è diventata un centro di commercio molto importante dovuto al baccalà. è stata anche una città importante, facendo parte della famosa lega Anseatica (fonte: Wikipedia).
Nel primo giorno di visita pioveva abbastanza, ma non potevo fare niente. Sono andato in direzione al Bryggen, antica area del porto, dove c’erano i magazzini per carica/scarica delle merci.

Mercato del pesce - Bergen

Quest’area è molto antica, ma le costruzioni invece no. Dovuto ai vari incendi (le case sono fatte in legno), oggi le costruzioni datano dal 1702 circa.

Prima di arrivare lì, sono passato nel famosissimo mercato del pesce. Luogo interessante, perché lì si può comprare e mangiare il famoso pesce norvegese. Solo per elencare alcuni: aringa, salmone normale e selvatico di fiordo, granchio reale, pesce rana, tono, baccalà, balena… Senza commenti che ho mangiato benissimo, nel proprio mercato preparano piatti combinati con un assaggio di tutto. Si mangia in tavoli molto semplici e in piatti di plastica. Tutto questo davanti al porto.
Molto interessante il modo in cui i venditori abbordano i turisti, perché nella maggiore parte sono molto giovani e di varie parti del mondo, come Italia e Cile, ad esempio. Cito questi perché ho la fortuna di parlare anche lo spagnolo e così sono riuscito a vivere meglio quell’atmosfera.
A parte la carne di balena (in filetti e affumicata), pelli di foca, lupi, coioti completavano un’immagine non ecologicamente corretta. E questo mi faceva sembrare la quantità enorme di pelle di rena molto normale.
Ho continuato fino ad arrivare al Bryggen, molto bello, anche se è diventata una regione molto commerciale, perché le case dei vecchi magazzini sono oggi negozi. Bellissime case con architettura medievale, alcune in legno e altre in mattone.

Bryggen

Sono passato per Rosenkrantz tower, Hakon’s Hall e chiesa di Santa Maria. Di pomeriggio il tempo sembrava un po’ meglio e sono andato a fare un giro nei giardini Floyen, per fare una camminata. Si arriva lì con una funivia. E si vede tutta la città dall’alto, una bella vista.
Faceva abbastanza freddo e ho fatto un itinerario fino ad arrivare in un lago molto bello, ma credo che dovuto al tempo, ero praticamente solo.
Per la cena non ho pensato molto nei prezzi alti della Norvegia e decido assaggiare anche la carne di alce in un ristorante indicato nella guida.. Nella notte precedente mi ero fatto anche il filetto di rena, veramente squisito. Devo dire che il sapore ha giustificato il prezzo.
Il giorno seguente non è stato diverso per il tempo. Entro nella cattedrale di Santa Maria. Bellissimi pulpiti, altari nello stile barocco. Dopo, decido andare fuori città per visitare la casa museo del compositore Grieg (sinceramente neanche sapevo che fosse norvegese).

Per mia fortuna la pioggia inizia appena entro nel museo. Il posto è bellissimo, la sua casa, tutta in legno, dava per una baia, dove si vede tutta la città.
Poi, scendendo sui giardini, c’era una piccola capanna, dove lui rimaneva per ottenere ispirazione. Si può immaginare perché lui riusciva a comporre bene.
Poi, interessante anche dove e lui sono stati seppelliti (le cenere): nella roccia, con vista per il mare.

Sono tornato sotto una pioggia terribile. Torno all’albergo per una doccia e dopo seguo in direzione al porto, dove dovevo prendere la famosa nave postale Hurtigruten, che mi porterebbe al fiordo Geiranger, uno dei più belli della Norvegia.
Quando entro nella cabina mi rassegno con l’alto prezzo che avevo pagato…
La partenza è stata molto suggestiva, il tempo aveva migliorato e un tramonto con arco baleno sulla città era la mia vista dalla ponte della nave.

Altre foto Bergen

Ancora Norvegia 2009: Voss - Finse - Flam

2010-02-21T16:00:00.000-08:00

È da un po’ di tempo che ho scritto sul mio viaggio nelle isole Lofoten.
Certamente è stata una fantastica avventura, pero dopo il trekking mi sono separato del gruppo di Avventure nel Mondo, che tornava in Italia, per fare una settimana in altre direzioni in Norvegia.

Mappa percorso del post

Visualizza Voss in una mappa di dimensioni maggiori

E per primo sono stato a un paesino molto interessante, chiamato Voss, no molto distante da Bergen.
Nella città non c’era molto da fare, era già fine stagione. Sono andato a Finse, dove avevo letto nel mio sempre utile Lonely Planet di alcuni posti interessanti.
Infatti, Finse è un punto di partenza per molti sentieri, incluso alcuni ghiacciai. Quello che mi ha colpito, sempre leggendo nella guida, è che in quella zona sono stati filmati Star Wars (Guerre Stellari). Io sinceramente non potevo proprio ricordare, ma facendo una piccola ricerca in internet ho scoperto che hanno girato la battaglia del pianeta Hoth, episodio V: The Empire Strikes Back.

In questo posto ho camminato tutta la giornata (da solo), il panorama è bellissimo.
Lì ho fatto un pezzo del percorso Finse-Geiterygghitta, fino ad arrivare nel lago Omnsvatnet, in mezzo a monti innevati. Sono tornato di nuovo a Finse, dove ho preso la direzione inversa per arrivare al ghiacciaio Blaisen. Chiaramente solo nella parte iniziale, perché non ero attrezzato e nemmeno so andare in mezzo al ghiaccio.
Da Voss ho fatto un tour guidato molto organizzato, chiamato Norway in a Nutshell.
Il percorso era Voss – Gudvangen – Flam – Myrdal – Bergen.
La prima parte era in pullman, con bellissimi paesaggi e cascate.
Da Gudvangen a Flam si va in barca, passando per un bel fiordo, con paesini sulle rive.
E da Flam a Mirdal ho preso il famoso (al meno in Norvegia) treno della ferrovia Flamsbana, un percorso turistico molto bello, con distacco a una fermata per vedere una cascata di Kjosfossen, con 94mt. Lì, di improvviso inizia una musica stile new age, dopo di che, alcune donne appariscono nella cascata come per incantesimo. Curioso, direi.
Da Myrdal ho continuato viaggio a Bergen, che discuterò in un prossimo post.

Altre foto Voss - Finse -Flam

Elefanti a Roma

2010-02-15T15:12:00.000-08:00

È molto curioso come spesso non sappiamo dell’esistenza di tante cose interessanti che ci sono in torno a noi.
Credo che da un lato perché non abbiamo l’iniziativa di cercare delle cose e da un altro perché non esiste una forma di comunicazione efficace tra gli enti e il pubblico in generale.
Lasciando stare la filosofia, vi racconterò una visita molto interessante che ho fatto domenica scorsa a un museo nei pressi di Roma.
L’evento è stato proposto dall’associazione Angolo dell’Avventura (legata all’agenzia di viaggi Avventure nel Mondo), perché il museo è visitabile solo attraverso prenotazione previa.
Il posto si chiama Polledrara di Cecanibbio, e si trova tra la via di Bocea e Aurelia, a 20 km NO di Roma, in piena campagna romana.

Vista generale del museo

Mappa del alveo

Bue primigenio Elefante antico
Il museo comprende una parte di un giacimento archeologico che va del Pleistocene medio fino all'età medioevale (781 mila anni circa).
Nell’edificio si trova una parte dell’alveo di un fiume secco (risultato delle escavazioni), in fatti, in altri periodi era un fiume, che poi, con il tempo è diventato una palude e anche terreno fangoso.
La corrente di questo fiume portava materiali come ossa di animali e oggetti utilizzati da uomini, e sono questi fossili che possiamo vedere oggi. La maggiore parte appartiene all’Elefante antico e Bue primigenio. Tutti con una età stimata da 300-400 mila anni…
È stato trovato anche un cranio di lupo e manufatti litici portati dall’uomo.

La visita è stata guidata da un signore esperto e che partecipa delle escavazioni. È stato molto didattico, principalmente perché lui ha spiegato come arrivare in determinate conclusioni, dalla posizione delle ossa ad esempio, si poteva capire che un elefante era morto lì, incastrato probabilmente nel fango.
Mi è colpito molto la testa di un elefante quasi intatta, e pensare che quelli animali avevano circa 4,5 mt di altezza, un metro in più dell’elefante attuale.
Il più interessante è che questi animali in tempi remoti sono spariti di quest’area, tanto che si sapeva che gli elefanti in teoria sarebbero stati portati da Annibale in circa 218 a.C!

Altre foto del museo

O dia que nevou em Roma

2010-02-14T20:00:00.000-08:00

Quinta-feira, 11 de novembro de 2010

Todos os jornais anunciam risco de neve em Roma, televisão mostrando o prefeito com preocupações.
Acho que para nós, brasileiros, a neve significa algo muito bonito e muito frio. O fato é que em uma cidade grande como Roma ela pode causar muitas complicações.
De qualquer forma eu estava achando aquilo tudo muito estranho e exagerado. Roma está no nível do mar e é muito difícil que venha a nevar por aqui. Faz 5 anos que estou aqui e nunca vi neve.
Nessa noite fui jantar na associação Angolo dell’Avventura com duas amigas, sempre organizam esses jantares e depois mostram slides de viagens, dessa vez foi sobre Madagascar. Por sinal lugar muito interessante.
Por volta de 11 da noite voltei para casa, não estava um frio exagerado, por volta de 6 graus. E comentei com elas que não tinha a mínima cara de que iria nevar naquela madrugada.
Fui dormir tarde, era passada uma da manhã, olho pela janela e nenhum sinal de qualquer coisa, penso comigo mesmo que o pessoal da meteorologia tinha se enganado feio.

Sexta-feira, 12 de novembro de 2010

Acordo lá pelas 8 como sempre, vou a janela e esfrego os olhos, pois não acreditava no que eu estava vendo, nevava lá fora. Para mim a neve é sempre um espetáculo, por mais confusão que ela possa causar.
Aproveitei para fotografar e fui para o trabalho.
As 10 da manha a coisa piora, olho pela janela do escritório e vejo um vento forte com flocos enormes de neve. Rapidamente a rua fica branca, os carros completamente cobertos de neve.
As pessoas saem dos escritórios para fazer fotos.
Ou seja, uma festa. Por sorte, logo depois do almoço não tinha mais nada, e as 6 da tarde nem parecia que tinha acontecido nada, somente a temperatura indicava algo: 2 graus. Bastante frio para aquele horário...
E assim foi um dia mágico, que em pouco tempo serão apenas singelas recordações.

Foto da varanda de casa Meu pobre carro debaixo da neve

Eu com flocos de neve... 'Nevasca' no prédio do escritório

Gennaio a Rio

2010-02-14T17:25:00.001-08:00

Questo post va con un po’ in ritardo, non è una cosa lunga, ma credo che meritasse al meno qualche commento e qualche foto della mia città natale.

Come molti sanno sono stato in Brasile per Natale e capo d’anno e ho fatto un salto a Rio per rivedere alcuni parenti.
Sono rimasto appena per 4 giorni, ma sono stati sufficienti per fare molte cose:
- Rivedere grande parte della famiglia
- Trovare un grande amico fotografo italiano che si è trasferito lì da pochi mesi (Dario de Dominicis)
- Fare un paio di passeggiate: Corcovado e al museo del Forte di Copacabana

Beh, il Corcovado dispensa presentazioni, dove c’è il Cristo Redentor.

Funicolare del Corcovado e vista del Pao de Açucar

Il mio fratello Franco e io, sotto il Cristo Redentor

Già il Forte di Copacabana, a parte la spiaggia, che per gli italiani è molto conosciuta, non è così famoso.
Costruito tra le due famose spiagge di Rio, Ipanema e Copacabana, è stato edificato per rinforzare la difesa della costa. La costruzione è stata iniziata nel 1908 e finita nel 1914. Conta con una cupola di canoni Krupp di fabbricazione tedesca.
Ma l’aspetto più interessante è accaduto nel 1922, quando avviene una rivolta dei militari (specificamente gli ufficiali più giovani, erano la maggiore parte tenenti) a causa della insoddisfazione con la politica di quel periodo, che era dominata per ‘paulistas’ e ‘mineiros’.
Questa politica era chiamata ‘caffè con latte’, visto che i ‘paulistas’ erano i grandi produttori del caffè e i ‘mineiros’ della produzione di derivati di latte.
E così 18 giovani sono usciti nel 1922 per lottare da soli con le forze del governo. Ciascuno portava un pezzo della bandiera brasiliana sul petto ed è inutile dire che quasi tutti sono morti.
L’episodio è conosciuto come ‘I 18 del forte’.

Punta tra Copacabana e Ipanema, Cupola dei canoni Krupp del Forte

Dimensioni del canone... e il simbolo della Repubblica del Brasile

Ho visitato il museo per la prima volta in vita mia...

Chiesa di Sao Francisco Xavier, dove sono stato battezzato.
La prima construzione risale a 1582... Poi è stata ricostruita varie volte

Altre foto di Rio de Janeiro

Mais Serra do Caraça

2010-02-02T16:30:00.000-08:00

No primeiro dia de 2010 estava prevista a caminhada a Campo de Fora, que seria de aproximadamente 14 kms, ida e volta.
A julgar pela chuva que tinha caído na véspera as perspectivas não eram boas, mas incrivelmente o dia amanheceu somente nublado.
Começamos a caminhada e fui relembrando a paisagem inalterada de dez anos passados.

Cupinzeiro

A trilha iniciou tranqüila, mas depois entramos em mata cerrada, com muita água e trechos de lama. O desnível não era tão grande, mas também não era um caminho plano.
Conversei com João Julio, e foi legal relembrar a trilha feita no passado, ele me indicou os diversos picos da região, muito bonitos de longe, mas que pela falta de tempo não conseguiria fazer.
Em um ponto saímos da mata fechada para dar em um pequeno descampado, com a visão do campo e montanhas ao fundo. E nesse local a vegetação era já diferente: cerrado, característica pelos arbustos e plantas de pequena altura.

Paramos para esperar o grupo que caminhava mais lentamente e aproveitamos para comer. Nisso nuvens carregadas chegaram rápidas e tivemos que tirar as capas de chuva... Durou apenas um minuto!
Continuamos a caminhada, pois faltava ainda uma hora para chegar à cachoeira, o destino final do dia.
O resto da trilha era aberto e curtimos a paisagem e a variedade de plantas do cerrado. Enfim chegamos.
Para descer e poder tomar um bom banho tinha um local meio exposto, mas para minha surpresa desci sem muitos problemas. Chegamos num pequeno platô, que na verdade era a primeira parte da cachoeira que depois continuava sua queda por mais uns 50 metros. Nisso olhando para baixo, João Julio me indicou o ponto onde quase caí dez anos antes.

A água estava fria, mas a vontade de fazer uma hidromassagem foi maior e em minha opinião não tem coisa mais relaxante que ficar debaixo de uma queda d’água.
A volta foi tranqüila, mas a maioria acabou chegando bem cansada. Eu me sentia muito bem, obviamente também com um pouco de fadiga.
À noite fomos jantar num pequeno vilarejo muito interessante chamado Brumal, com casas e igreja no estilo colonial português. Eu e mais um pessoal decidimos voltar a pé para a pousada: mais 3 kms de caminhada!
O dia seguinte amanheceu com um belíssimo sol.
Antes de partir visitamos o alambique que tinha ao lado da pousada. Não era muito grande, mas muito legal ver como é a produção da cachaça.

Alambique
Seguimos para o parque novamente para fazer a trilha da Cascatona. Mais da metade das pessoas decidiu não fazê-lo, pois eram mais outros 12 kms. No fim o grupo era mais compacto e caminhamos mais rapidamente. A trilha também estava bastante encharcada, mas a fizemos sem problemas, apesar de que quando saímos da mata fechada estava bastante calor.
Chegando a Cascatona o visual foi fantástico, a quantidade de água era enorme. Estávamos na parte de cima e tínhamos uma visão geral do vale maravilhosa.

Descemos até um pedaço da cachoeira, com trechos bastante íngremes na rocha. Nessa não foi possível tomar um banho, o volume de água era tão grande que seria muito complicado.
Vimos a cachoeira de baixo para cima e o único banho que tomei foi o borrifo que vinha da água que caía de uma altura de uns 70 metros. Além de estar circundado por um pequeno arco-íris.

Retornamos ao mosteiro bastante cedo, o que nos permitiu visitar a cascatinha também, pois seria a mais uma hora de caminhada fácil.
No meio do caminho deparamos com pegadas de Lobo-guará. Chegando lá deu para aproveitar bastante a cachoeira, a hidromassagem foi tão boa que quase perdi o fôlego pela força e temperatura fria da água.
Mas sai dali com uma sensação de leveza que não tenho como descrever.

Pegada Lobo-Guará

Retornando ao mosteiro reencontramos o resto do pessoal e a luz do final de tarde era encantadora. Jantamos por ali mesmo e antes de retornar a pousada fiz uma fotos do calvário, que tinha um cenário muito especial com aquela luz.
Infelizmente não poderíamos ver os padres alimentando o Lobo-guará, pois seria mais tarde e assim não poderíamos sair do parque. Mas não tinha importância, o dia tinha sido fantástico.

E assim terminava a estada no Caraça, pois no dia seguinte pegaríamos a estrada de volta a São Paulo durante todo o dia.
Nos despedimos de Eduardo e Consuelo, os proprietários da pousada, um casal muito simpático e hospitaleiro, que nos deixaram tão a vontade que nem parecíamos clientes.
Foram 12 horas de viagem cansativa, mas estava muito contente por ter podido retornar num lugar tão especial.

Outras fotos da Serra do Caraça

Passagem de fim de ano na Serra do Caraça

2010-02-02T14:21:00.000-08:00

Como sempre no final de ano volto ao Brasil para passar o Natal e fim de ano com minha família e rever amigos e parentes.
Não foi diferente em 2009.
Para quem imagina que férias retornando a casa possam ser tranqüilas se engana. O tempo acaba sendo pouco para rever todas as pessoas queridas e ainda mais no meu caso, tendo parentes em cidades diferentes da minha.
Bem, não posso reclamar da vida, afinal consigo sempre rever as pessoas, mesmo que essas reclamem do pouco tempo dedicado.
E além de rever as pessoas consegui alguns dias para passar o fim do ano fazendo algo que eu gosto muito: caminhar em meio a natureza.
O roteiro escolhido foi a Serra do Caraça, numa excursão com a Namaste, agencia de ecoturismo de um grande amigo meu, o Alécio. E no final também serviria para rever outros amigos de tantas caminhadas passadas.
Foi minha segunda incursão ao Caraça, a primeira havia sido dez anos atrás com a mesma Namaste.
O lugar é muito bonito, fica a uns 120 kms de Belo Horizonte e está dentro de uma RPPN (Reserva Particular do Patrimônio Natural). Faz parte da Serra do Espinhaço, cadeia montanhosa do planalto Atlântico nos estados de Minas Gerais e Bahia.
Dentro da reserva existem as ruínas de um colégio antigo e um monastério datado de 1883. Na realidade o local começou a ser habitado já antes, em torno a 1700. Na metade do século XVIII chega o irmão Lourenço, personagem misterioso que segundo a lenda era um fugitivo das perseguições do Marques de Pombal em Portugal. No seu tempo foram construídos um monastério e uma igreja barroca.

Partimos a noite de ônibus de São Paulo e a viagem foi longa, cerca de 10 horas. Chegamos de manhã, com uma chuva bem forte. Após o café seguimos ao parque, que fica a 4 kms da pousada.
Ali assistimos a um vídeo sobre a região e encontramos o nosso guia para as caminhadas, João Julio, que era o mesmo de 10 anos atrás e incrivelmente se lembrava de mim. Não era por menos, afinal tinha sido ele mais o Alécio que me seguraram pela camiseta quando me desequilibrei quando descia a uma cachoeira. E se não fosse por eles certamente o meu destino seria bem complicado, teria caído de uma altura bem grande.
Visitamos o pequeno museu do mosteiro, onde havia várias coisas do tempo do colégio e os leitos onde haviam dormido o Imperador Dom Pedro II e sua esposa, a Imperatriz Teresa Cristina. Almoçamos no refeitório, comida mineira simples e boa.

Como a chuva tinha parado decidimos fazer uma pequena caminhada ao chamado tanque grande. Chegamos a essa pequena represa, onde tomamos um banho na água bem fria para limpar as energias negativas do ano que terminava.
Saindo do tanque a chuva continuou a castigar novamente... Quando retornei ao mosteiro tomei uma boa pinga da região para esquentar.
Troquei de camiseta, visto que a outra estava completamente molhada. Vesti outra velha que tinha achado em casa dos velhos tempos de viagens com a Namaste. Era de 1999 e comemorativa da ATP, a associação dos turistas pentelhos, criada por mim e outros freqüentadores das caminhadas da época com o escopo de fazer brincadeiras com os guias de montanha.
Tinha a seguinte frase: ‘Se não guenta porque veio?’, alusão ao pessoal que reclamava de algumas trilhas pesadas. Bons tempos aqueles.

João Julio (guia do Caraça)
Pegamos o micro ônibus de retorno para a pousada, estava chovendo bastante e um dos padres nos disse que seria difícil passar num ponto da estrada, por estar alagado.
Ele tinha razão, ao chegarmos num determinado ponto da rodovia, esta estava com água até a altura do joelho. Um carro do lado contrário passou com a seguinte estratégia: motor apagado e as pessoas empurrando o carro. Deu certo, apesar de provavelmente ter entrado água dentro...
Em teoria poderíamos fazer o mesmo, mas o motorista não queria arriscar. Após uns 15 minutos o padre que estava no mosteiro nos disse que seria melhor passar, pois dentro de pouco tempo seria impossível, pois como tinha chovido na cabeceira do rio a água iria subir rapidamente.
Não pensamos duas vezes: saiu todo mundo do micro ônibus e começamos a empurrá-lo até o outro lado.
Funcionou! E conseguimos chegar a tempo para passar o ano novo na pousada e não na estrada!

Eu, Marcia, Alécio e Aline

Os preparativos para noite foram tranqüilos, batendo papo e enchendo bexigas como decoração.
A ceia de Ano Novo foi bem tranqüila, o pessoal da pousada foi super legal e comemos muito bem, sem falar nos vinhos argentinos e chilenos que o Alécio e o Beto tinham trazido.
E foi muito bom passar o ano em companhia de velhos amigos, que faço questão de citar o nome: Cris, Sheila, Aline, Alécio e Márcia, Beto e Ema.
Lá fora a chuva continuou sem trégua até as primeiras horas de 2010.

To be continued ...

Outras fotos Serra do Caraça

Ciaspolata Ovindoli - 31/01/2010

2010-01-31T15:45:00.000-08:00

Depois de passar o Natal e Ano Novo no Brasil com a família e amigos, retorno ao frio europeu.

E nesse ano o inverno está pegando pesado por aqui.
Bom, visto que não dá para mudar isso a alternativa é continuar as caminhadas dominicais.
Nesse período invernal uma coisa muito interessante de se fazer é a caminhada com raquetes de neve (ciaspole, como se diz em italiano). Não são as raquetes de tênis ou o que a gente via nos antigos desenhos animados. São raquetes modernas, em geral com corpo de plástico e encaixes em metal.
O passeio desse domingo foi sempre na região de Abruzzo, mais precisamente em Ovindoli, pequena cidadezinha não longe de Avezano e do Monte Velino. O local é cheio de gente, pois é uma estação de esqui.

O dia começou bem cedo, peguei a estrada pelas sete da manhã e em Roma o tempo estava bem ruim, com chuva. Entrando na estrada a situação não mudou e aliás até piorou, após sair da região de Lazio começou a nevar...
Chegando em Ovindoli acabamos perdendo um tempão, pois na estrada só se passava com o carro montando correntes de neve nos pneus (acho que no Brasil o pessoal nem tem idéia do que seja).
Moral da história é que fomos iniciar a caminhada lá pelas 11 da manhã.
O grupo era grande, pois fui com uma associação de trekking chamada Ogni Quota. O roteiro pensado foi alterado pelo atraso e pelas condições climáticas.
Começamos a caminhar e para minha surpresa não me dei mal com as raquetes, visto que tinha mais de cinco anos que não usava esse tipo de aparato. Além do mais estava com botas recém compradas.

O passeio decorreu tranquilamente, alternando pontos com tempo bom e outros com vento frio e neve.
Não precisa dizer que a paisagem é excepcional, a delicadeza da neve acumulada nos galhos dos pinheiros, que cobriam toda a encosta das montanhas é um fenômeno e a descida que fizemos por entre as árvores sem folhas e cobertas com camadas de neve davam uma sensação de paz incrível.
Não tem muito que escrever, ai vão algumas fotos de hoje!

Outras fotos Ciaspolata Ovindoli

Monte Navegna - 06/12/2009

2009-12-06T16:01:00.000-08:00

Dopo qualche settimana di riposo sono tornato oggi per una tranquilla e gradevole passeggiata in montagna.
La meta è stata il monte Navegna (1508 mt), regione Lazio, provincia Rieti.

Visualizza Monte Navegna in una mappa di dimensioni maggiori

L’itinerario, suggerito da mia amica Elena, c’era inizio ad Ascrea e durata di 2 ore per salire e un po’ di meno per scendere.
La giornata per me è iniziata un tanto contorta, visto che ho perso l’orario, pero siamo risusciti a iniziare verso le 10:20 del mattino.
Eravamo in tre, a parte Elena ed io, c’era Cristina, una sua amica di viaggi con Avventure nel Mondo.
Faceva abbastanza freddo in autostrada, il termometro segnava 2,5 gradi, poi, all’inizio del sentiero la temperatura era di circa 5.
Non c’erano particolari difficoltà e una bella vista del lago di Turano ci accompagnava.

Sempre in salita siamo arrivati in una fontana e dopo, un po’ per rendere meno noioso il sentiero Elena decide di tagliare una parte del cammino e siamo saliti da una parte non segnalata. Pero niente di complicato.
Alla fine siamo arrivati in vetta per un po’ dopo le 12:30 per il meritato pranzo. E la vista era molto bella, con la croce abituale. La vista del monte Velino innevato è sempre affascinante.
Alcuni cavalli e neve completavano il paesaggio nel campo della vetta.
Non siamo rimasti molto, il tempo per mangiare perché faceva molto freddo e così siamo scesi dopo una mezz’oretta per tornare a Roma.
Alla prossima!

Altre foto Monte Navegna

Além do Círculo Polar Ártico - Ilhas Lofoten (Noruega) - Parte II

2009-11-22T15:59:00.000-08:00

Continuando a viagem nas Ilhas Lofoten...
Inicialmente gostaria de passar o link para um ensaio de fotos que fiz num museu do bacalhau em branco e preto:

Ensaio Museu do Bacalhau

Para quem não tem paciência para ler o blog, seguem os links com as fotos:

Oslo Photo Album
Lofoten Photo Album Part I (Days 1 - 4)
Lofoten Photo Album Part II (Days 5 - 8)
Lofoten Photo Album Part III (Days 9 - 14)
Norway 2009 BW Art Photo Album
Ensaio Branco e Preto - Bacalhau

9° Dia (15-08)

Partimos de manhã para Sorvagen, cidadezinha perto de uma outra bastante famosa nas ilhas Lofoten: Å.
Famosa pela pesca do bacalhau e também por sua estocagem. A programação para o dia era de se fazer o trekking ao refúgio Munkebu, mas chovia bastante e parte do grupo (inclusive eu) preferiu fazer um passeio pelo pequeno vilarejo.
Com a chuva não se podia fazer muito e entramos no Tørrfiskmuseum (museu do bacalhau). Dentro tinha tudo desde a pesca do bacalhau até como era tratado para ser secado, salgado e estocado.
Falamos com o diretor do museu, que na verdade era também o dono dos Rorbuer onde estávamos hospedados, que, diga-se de passagem, um dos mais aconchegantes e sugestivos do passeio.
Além disso, ele falava italiano, pois 85% da produção do bacalhau é exportada para a Itália. O bacalhau à Vicentina é um prato muito famoso e feito com o Stoccafisso.
O lugar era bastante sugestivo, principalmente pelas cabeças de bacalhau seco espalhadas por todos os cantos, dando uma impressão um tanto estranha.
Saímos e fomos almoçar em um restaurante perto do porto, onde pagamos um preço fixo por um buffet que tinha todo tipo de peixe da região: salmão, bacalhau, arenque, e tudo feito de várias maneiras. Como sou fanático por peixe defumado não posso deixar de destacar esse tipo de preparação.
Após sair do restaurante visitamos o vilarejo de novo, visto que era, na verdade um museu ao ar livre, com suas casas e negócios antigos (padaria, armazéns, etc...).

10° Dia (16-08)

Finalmente sem partidas cedo, ficaríamos por ali uns dois dias. E esse dia amanheceu lindo, com sol e um belo céu azul.
Partimos a pé para Å (cerca 3 km), de onde iniciaria a trilha do passo Stokkvika.
Essa trilha seria tranqüila, apesar de alguns pedaços com correntes de proteção em partes expostas. O caminho todo seguíamos costeando um lago belíssimo. E vendo ao longe umas montanhas dignas do ‘Senhor dos Anéis’ .
Chegamos a um ponto no final do lago onde havia uma pequena casa e muito convidativo para parar, comer e descansar ao sol. E foi o que fizemos. Eu e mais alguns loucos entramos nas águas geladas do lago.
Ficamos por ali pelo menos uma hora, depois disso Angelo e Ezio decidiram ir ao Passo Stokkvika, que ficava atrás do lago, no fundo era uma subida bem íngreme que levava a uma sela de cavalo (o passo) entre as montanhas que tínhamos visto no inicio da trilha.
Quando eles retornaram tomamos o rumo de volta. Passamos de novo em Å, que agora tinha um outro ar, com o céu aberto e azul. Paramos para uma cerveja no porto e depois retornamos ao nosso Rorbu.

11° Dia (17-08)

Nesse dia o grupo se separou, tínhamos um passeio de barco opcional, e eu e mais outros seis do grupo fomos ao porto em Å para entrar num verdadeiro pesqueiro e fazer um passeio pela redondeza, com pesca de bacalhau incluída e para ver o Maelstrom, que significa redemoinho em língua escandinava.
No fundo o redemoinho nem se vê muito bem. O passeio foi interessante, pois o barco é um pesqueiro de verdade, que fora de estação é usado para turismo.
O mar não estava muito agitado, mas foi o suficiente para fazer algumas ‘baixas’, e a maioria ficou enjoada e quieta num canto da embarcação. Eu e Cristina fomos os únicos a conseguirem pescar um peixe.
Usamos somente uma linha com anzol e as iscas falsas. Mal Cristina coloca a linha na água e já pega um peixe enorme, que o dono do barco teve que ajudar a trazer o bicho para dentro, não era para menos, um bacalhau de dez quilos!
Eu tentava, mas nada, até que de repente uma fisgada forte, comecei a puxar, depois de um tempo pensei que o peixe tinha escapado, pois não estava fazendo muita força, mas estava pego, e chegando no final da linha um belo animal de uns 4 quilos, sempre segundo os cálculos do dono do barco.
Tentamos mais, mas sem resultado, e vendo que os outros não estavam passando tão bem, prosseguimos.
Paramos num lugar muito bonito, onde o pescador nos mostrou fotos antigas de sua família, nos contando historias, que as terras ali pertenciam a eles e seus antepassados.
Antes de chegar a terra ele nos limpou os peixes, praticamente jogando tudo fora e deixando somente o filé.
Voltamos cedo e ainda deu tempo para pegar um ônibus e visitar uma cidadezinha perto chamada Reine, muito bonita. Inclusive com uma montanha que eles acham parecida com o Pão de Açúcar do Rio de Janeiro, um pouco exagerada como comparação, mas o local não deixava de ser realmente bonito.
Enquanto os outros decidiram voltar de ônibus eu e Ezio decidimos fazer o trajeto de retorno a pé, cerca de 7 km. O que fizemos em um ritmo muito bom e chegamos em menos de duas horas.
A noite preparamos três tipos de receita com o bacalhau pescado e incrivelmente com apenas dois peixes comemos em 16 pessoas! Sem comentários sobre o sabor divino do peixe fresco.

12° Dia (18-08)

Nesse dia partimos cedo, pois teríamos que pegar o barco de Moskenes até o nosso próximo destino, a ilha de Vaeroy. O trajeto durou cerca de uma hora e meia em direção ao sul.
O dia estava lindo e o trajeto era muito bonito, conversamos com o capitão do navio e vendo todas as tecnologias avançadas de radar e sonar utilizadas.
Chegamos a ver um pouco do famoso redemoinho.
Nos acomodamos numa espécie de albergue da juventude e partimos para ver o que seria, na minha opinião, uma das mais belas paisagens da viagem.
O nome do trekking era Nordland/Mastad, um antigo vilarejo do lado oposto da ilha.

A caminhada iniciou tranqüila pela costa, vendo as praias de águas azuis de um lado e montanha de outro.
Chegando a um certo ponto dobramos a esquerda, para entrar por uma espécie de passagem entre duas montanhas e depois de uma subida, uma surpresa incrível: do alto se via uma montanha e uma baía com águas de uma cor indescritível, que me fez ficar de boca aberta com tamanha beleza.
Sigo caminho e chego finalmente a Mastad, um pequeno vilarejo praticamente abandonado, mas com uma paz incrível. E ali estávamos poucos, impossível de não sentir um sentimento de tranqüilidade e felicidade.
Retornamos, e na volta acabei me desgarrando do caminho natural e arrisquei bastante tendo que passar por caminhos de pedras que tinham se desprendido das montanhas.
Mas no fim tudo saiu bem e quase a chegar uma bela chuva nos pega de surpresa. Mas no final da trilha uma paisagem incrível, um arco-íris de arco inteiro!
Voltamos ao albergue, fiz mais umas fotos do local e depois de um bom jantar fomos dormir.

13° Dia (19-08)

Acordamos não muito cedo para pegar o barco para a pequena ilha de Rost, o nosso ultimo destino nas Lofoten.
Depois de quase duas horas chegamos na ilha, o tempo estava lindo.
Uma senhora veio nos buscar e incrivelmente para chegar no Rorbu tinha que atravessar em barco do centro da cidade ao albergue. Isso significava que para conhecer o lugar teríamos que pegar um barco a remo que era colocado a nossa disposição!
O mais divertido é que ao lado da nossa casa morava a senhora que tinha vindo nos buscar, e cheia de gaivotas no teto. A casa parecia uma coisa de filme de Hitchcock!
Bom, nesse dia era previsto um outro passeio opcional de barco para avistar pássaros (birdwatching).
Os pássaros típicos são a Pulcinella di Mare (Fratercula arctica), que em português seria papagaio de mar ou fradinho.
O passeio foi maravilhoso, o céu estava límpido e vimos várias espécies de gaivotas, cormorões, os papagaios de mar, que são super pequenos, e até a águia de mar, muito linda, somente com binóculos.
Chegando a uma pequena ilhota com um farol, avistamos focas. Descemos na ilha do farol e fizemos uma pequena caminhada.
Na volta passamos por uma ilhota, que tinha um pequeno marco dedicado a um navegador veneziano chamado Pietro Querini, que ali naufragou em 1432. Essa ilhota foi dada de presente a Itália, visto que a lenda conta que foi esse navegador que trouxe o bacalhau da Noruega para a Itália.

14° Dia (20-08)

Decidimos ficar todo o dia na ilha e embarcar de volta a Bodo somente a noite. Dessa maneira economizaríamos uma noite de hotel naquela cidade.
Não fomos muito felizes, pois choveu o dia inteiro. De qualquer forma foi bom, pois não teríamos muito que fazer em Bodo.
Atravessamos em barco a remo (tive que demonstrar as minhas habilidades de remador ;) ) e caminhamos por toda a ilha, passeando pelo centro, visitando a igrejinha típica e vendo as casas de madeira da região.
Impressionante como não se vê quase ninguém.
À noite pegamos o barco para Bodo.

15° Dia (21-08)

Em Bodo chegamos por volta das 4 da manhã, e fomos direto ao aeroporto. Pegamos o vôo para Oslo.

Em Oslo eu me separaria do grupo, que ficaria ali uma noite para retornar a Itália no dia seguinte. Eu continuei no aeroporto e peguei o vôo para Bergen, onde continuaria a minha viagem.

Mas esse será um outro post do blog. Até lá.

Monte Cervia

2009-11-22T07:58:00.000-08:00

Un post leggermente in ritardo…
La settimana scorsa sono andato con lo stesso gruppo del Monte Tarino, anche se le persone erano diverse.
La meta era il Monte Cervia, nel Lazio, sempre confine con Abruzzo.

Visualizza Monte Cervia in una mappa di dimensioni maggiori

Siamo partiti non molto presto da Roma, verso le 9, e dopo un’oretta di strada arriviamo nei pressi di Collegiove/Collalto Sabino.
Da una piccola strada statale c’era l’uscita per una strada sterrata, dove iniziava il sentiero.
Non è stato facile trovarlo, visto che il libro usato dal nostro capo gruppo non era molto recente.
Passiamo per alcuni ruderi di vecchi casali in salita, e dopo entriamo in un bel bosco con colori autunnali.
In un bivio decidiamo andare a sinistra, ma a un certo punto le tracce di sentiero spariscono e decidiamo di tornare in dietro nel bivio. Ma dopo un po’ anche l’altra strada ci ha portato nello stesso punto, dove il sentiero non c’era più.

A questo punto il capo gruppo decide di salire facendo la cresta fin dove era possibile. Tutto andava tranquillo, camminare per le rocce non era cosi difficile.
Arriviamo in un punto molto ripido, pieno di sassolini, con molto rischio di scivolare. Sono rimasto un po’ stressato, perché veramente era un po’ pericoloso. Alla fine della salita abbiamo raggiunto una strada sterrata, un sentiero segnalato, che veniva probabilmente dal paese (Collegiove).
In questo punto eravamo già abbastanza in alto. E da lì c’era il sentiero Italia (molto bene segnalato) che portava al Monte Cervia.
C’era solo un problema, ci voleva un’ora e 40 e l’orologio già segnalava le 13… Quindi non avevamo tempo sufficiente per andare alla vetta. Pazienza, siamo saliti prossimo alla Vena Maggiore (1370 mt).

Il paesaggio era molto bello, si vedeva il Gran Sasso tutto innevato, lo stesso con il Monte Velino, che avevo raggiunto appena due settimane fa e che era completamente pulito!
Abbiamo mangiato lì, il cielo comincia a diventare nuvoloso e il vento portava il freddo, in ogni caso dovevamo scendere, altrimenti potrebbe diventare buio prima di arrivare.
Per scendere io e un'altra persona del gruppo decidiamo di non fare la parte di ghiaia pericolosa, ma abbiamo affrontato un piccolo passaggio esposto (non alto, circa 4 mt) che ho fatto un po’ fatica (la paura di sempre, ehehe). Devo ringraziare al collega che mi ha aiutato indicando dove appoggiare le mani!
Subito dopo abbiamo incontrato il resto del gruppo e siamo scesi senza molti problemi, arrivando per le 17, già buio.
Facciamo un piccolo salto a Collalto Sabino per un tè caldo. Il paese è un borgo medievale molto bello. E il colore rosso del tramonto mi ha regalato una bella foto!

Album Foto Monte Cervia